Катманду у моего знакомого Рама. Но я забыл, что
резиновых прокладок в Катманду осталось в два раза меньше, чем нужно. И это
выяснилось лишь перед самым отъездом в Горкху. Поэтому каркас катамарана для
сплава по Бури Гандаки пришлось вязать при дефиците прокладок. В результате
при сплаве по этой реке перед Аркетом, попав в систему жесточайших
3-метровых валов и мощных "бочек", мой катамаран начал разваливаться на две
части. Оказавшись в воде, я бросил весло и схватился руками за обе половины
катамарана (каждой половине соответствовала своя гондола), препятствуя их
окончательному разделению. И в таком положении мне пришлось еще несколько
километров проходить пороги 5 и 6 категории сложности. 2,5-метровые валы
накрывали меня с головой, я падал в двухметровые "бочки" и на несколько
секунд уходил под воду. Так продолжалось минут десять. Вода была очень
холодной, и я страшно замерз. Силы начали оставлять меня. Наконец повезло.
На спокойном участке меня стало прибивать к левому берегу, удалось пристать
к нему. Это случилось уже перед Ааругхатом. Катамаран представлял собой
жалкое зрелище. Несколько труб и запасное весло были потеряны.
7 сентября. День ушел на вязку нового каркаса в Ааругхате и подготовку
катамарана к сплаву, а также на небольшой отдых -- выходить на сплав по
неизвестной реке почти вечером (а в 18.30 темнеет) мне не хотелось. К
сожалению, труб для весла не осталось, а лайсон-офицеру удалось достать
ровную палку лишь полутораметровой длины, поэтому новое весло получилось
очень коротким. К тому же утром у меня стащили все капроновые веревки. Из-за
этого пришлось для вязки каркаса частично использовать бумажные веревочки
(других в Ааругхате не было), которые (а это было очевидно) через час сплава
начнут лопаться. Я твердо решил после сплава по Бури Гандаки вернуться в
Катманду за трубами, веревками, резиновыми прокладками и вязками. Но сейчас
делать было нечего. Теперь мне предстояло сплавляться с рюкзаком (денег на
портера уже не было). Во время подготовки катамарана к сплаву меня окружила
огромная толпа -- человек сто. Очевидно было, что для здешних мест сплав по
реке -- дело диковинное.
8 сентября. Сплавился от Ааругхата до устья Бури Гандаки, где она
впадает в реку Трисули. Сплав получился очень неприятным: весло было
чересчур коротким и крайне неэффективным, бумажные веревки стали лопаться
уже через 10-15 минут, и я боялся, что катамаран опять развалится. Но, к
счастью, сложность препятствий не превышала четвертой категории, и мне
удалось добраться до устья реки.
9 сентября. Встретился в Бенигхате (это рядом с устьем Бури Гандаки, на
дороге Катманду-Дели) со своим лайсон-офицером, оставил его здесь со всеми
вещами на 2 дня. Договорились, что 11 сентября днем он будет готов вместе с
рюкзаком и трубами подсесть ко мне в автобус Катманду-Покхара, на котором я
буду ехать и который специально остановлю в Бенигхате. А сам я сел в автобус
до Катманду, куда добрался поздно вечером.
10 сентября. День покупок (вязок, резиновых прокладок, частично
капроновых веревок) и доставаний (тех же веревок). Познакомился с
несколькими советскими альпинистами. Так как денег у меня осталось очень
мало, решил попросить 30-40 метров капроновой веревки у соотечественников.
Команда Балыбердина (идущая на Эверест) только что (я опоздал буквально на
час) отвезла в аэропорт все снаряжение, и у них веревок в гостинице не
осталось. Миша Можаев (собравшийся на Чо Ойю и, возможно, Аннапурну) дал мне
несколько метров репшнура. Команда Василия Сенаторова (идущая на Аннапурну)
презентовала 30 м веревки. В общем, альпинисты выручили. Кое-что купил у
местных торговцев, а запасные дюралевые трубы хранились у моего приятеля
дома.
11 сентября. Утром выехал в Покхару. В Бенигхате автобус пополнился
моим рюкзаком, трубами и лайсон-офицером. Из-за нескольких поломок автобуса
прибыли в Покхару поздним вечером.
12 сентября. Утром на такси (автобусы не ходили из-за очередного
религиозного праздника) добрались до Пхеди. Здесь нанял очередного портера
(по цене 85 рупий в день плюс "моя" еда), и на попутном грузовике доехали до
Лумле. Отсюда прошли 3 км до Чандракота и попали на реку Моди (стекающую с
Аннапурны) -- вторую планируемую для сплава реку. Дошли до селения Фонда.
Опять сильно покусали "дзюки". И опять время от времени поливал муссон.
13 сентября. Сплавился по Моди от Фонды почти до устья -- до Кусмы.
Река, к моему удовольствию, менее полноводна, чем Бури Гандаки, но
достаточно крутопадающая. Возле Чомурконга были крайне опасные пороги. Перед
Кусмой отказался, сославшись на боли в животе, идти дальше портер. Пришлось
его заменить другим. Теперь впереди пеший переход к третьей реке моего
путешествия -- Миагди (стекающей с Дхаулагири).
14 сентября. Добрались до селения Синга на Миагди. От Кусмы шли сначала
вдоль Кали Гандаки вверх по течению (здесь мне еще предстоит сплавляться в
недалеком будущем). На этом участке Кали Гандаки -- сравнительно простая
река, самые сложные препятствия -- 4 к.с. Опять произошла "кадровая
перестановка". Портер, несший трубы и гондолы от Кусмы, вдруг заявил, что
ему тяжело нести груз, и сам нашел себе замену -- молодого и крепкого парня.
Правда, новичок согласился меня сопровождать лишь за 100 рупий в день плюс
"моя" еда. Но он пошел намного быстрее предыдущего портера.
В Синге познакомился с Кеном Пумфордом -- американцем, уже два года
учительствующем в Непале в селении Бени (через который мы сегодня
проходили). Он влюблен в Непал и непальцев.
15 сентября. Дошли до Сибонга. Это в 2 км перед Маттимом -- местом
начала сплава по Миагди. Тропа до Пхеди (это уже второе Пхеди на моем пути)
шла вдоль Миагди, а затем полезла вверх.
16 сентября. Сплавился по Миагди от Маттима до Бабичора. Потрепало
хорошо. Несколько раз был на грани переворота. Мой сплав вызывает
неподдельный интерес у непальцев. Здесь явно никто раньше не сплавлялся.
Миагди -- достаточно мощная река, ближе по мощи к Бури Гандаки, чем к Моди.
Однако в середине сентября период муссона заканчивается, дождь уже льет
намного реже, чем полмесяца назад, и уровень воды в реке начинает потихоньку
спадать.
17 сентября. Сплавился по Миагди до самого устья (селения Бени).
Разобрав катамаран, дошли до селения Рахугхат и устья реки Рахугхат Кхола,
четвертой (по плану сплава) реки, стекающей также с Дхаулагири.
18 сентября. Совершили пешую заброску до селения Дамдам. Затем
сплавился по реке Рахугхат Кхола до ее устья. Это узкая и маловодная речка,
похожая на Моди в ее среднем течении. Протекает в основном в каньонообразном
ущелье. Была целая проблема спуска катамарана от тропы к реке. Много камней
и глыб в русле (что не характерно, например, для Бури Гандаки и Миагди).
Начали пешую заброску вдоль Кали Гандаки вверх по ее течению. Дошли до
Ранипаувы.
19 сентября. Завершили заброску вдоль Кали Гандаки до устья реки
Миристи, крутопадающей с Аннапурны. Это в 2-3 км выше Татопани, второго на
маршруте. Здесь, на популярной туристской тропе до Джомосома, горячий
источник "окультурен" -- построен бассейн, установлен киоск с "Кока-Колой",
"Пепси-Колой" и прочим. В бассейне балдели три пары иностранных туристов. Но
у меня, к сожалению, не было времени к ним присоединиться. Начал сплав от
устья Миристи. Сплавился до Бени. Порогов выше 5 к.с. не было.
20 сентября. Рассчитался с портером и далее пошел один. От Бени стал
сплавляться по Кали Гандаки с рюкзаком. Последний, естественно, уменьшает
маневренность и устойчивость судна. Пошел без разведки. Этому способствовало
то, что река стала попроще (не сложнее 4 к.с.) и пошире. Поэтому я мог
заранее уходить от опасных прижимов. Шел без отдыха целый день и закончил
сплав за селением Риди в 18 часов, когда уже стало темнеть. Выдохся страшно.
Однако завтра предстоит не менее трудный день сплава без отдыха. Нужно
постараться дойти до реки Трисули.
21 сентября. Встал в четыре утра, через час уже был на воде. Шел целый
день с минимально короткими остановками. На Кали Гандаки (на участке от Риди
до ее впадения в Трисули) -- лишь два более-менее сложных порога: за
несколько километров до Рамдигхата (где автомобильный мост) порог 4 к.с. и
возле Девгхата (на последних километрах Кали Гандаки) -- 3-4 к.с. Остальные
препятствия совсем простые. Финишировал на Трисули (перед Нарайангхатом)
поздно вечером.
22 сентября. Рано утром на попутном автобусе через Муглинг добрался до
Думре, а затем на грузовике -- до Бесисагара. Отсюда пошла пешая заброска в
верховья Марсиангди, стекающей с Аннапурны. Заброска идет вдоль самой реки.
Нанял портера по 90 рупий в день плюс "моя" еда. Я уже прошел Марсиангди
частично в прошлую экспедицию. Сейчас хочу забраться повыше. Сегодня дошли
почти до Дхарапани.
23 сентября. Достигли моста возле Браги (перед Манангом). Отсюда начал
сплав и дошел до Гхиару.
24 сентября. Обнесли ущелья возле Писанга и перед Багарчхопом.
Сплавился от Бхратанга до Коде. От устья Дудх Кхолы, левого притока
Марсиангди, занесли катамаран немного вверх по течению этого притока.
Сплавился до Начайгаона. Ущелье перед Талом обнесли до Чамдже.
25 сентября. Продолжил сплав от Чамдже. В районе Мирпы -- сложные
пороги. В Кхуди рассчитался с портером и продолжил сплав уже с рюкзаком.
Перед Пхалексангу -- достаточно сложные пороги (5-6 к.с.). Заночевал сразу
после левого притока Чхангди Кхолы (в 2 км перед Бхоте Одаром). Завтра опять
предстоит гонка -- нужно завершить сплав по Марсиангди.
26 сентября. Встал в 5 часов, через час уже был на воде. Весь день шел,
почти не приставая к берегу. Только в районе Маркичока потребовалось
объехать по дороге плотину на Марсиангди. Финишировал в Муглинге в 18 часов.
Пришлось разбирать катамаран уже ночью. Почти в двенадцать ночи вместе с
офицером связи сел в автобус до Катманду.
27 сентября. Прибыли утром в столицу. И только тогда, когда попал
"домой" (то есть к своему знакомому Раму, у которого всегда останавливался в
Катманду), позволил себе наконец-то расслабиться. Это -- после месяца
сплошной беготни, дикого напряжения, непрерывной работы с 5 утра до 20 часов
ежедневно. Меня охватила дикая радость. Ведь я прошел все реки, которые
хотел пройти в Непале. В первую экспедицию это были Барун, Арун, Бхоте-Коси,
Сун-Коси и Трисули, во вторую -- Лобуче Кхола, Имджа Кхола, Дудх-Коси, Тамур
и Марсиангди, в третью -- Бури Гандаки, Моди, Миагди, Рахугхат Кхола, Кали
Гандаки и Марсиангди. Я "закрыл" для себя Непал!
Зашел в гостиницу "Стар". Нет, Магрицкий 21 сентября не прибыл в Непал.
Значит, намечавшийся мною на конец сентября сплав вдвоем по Тамуру не
состоится (на этой реке в одиночку я уже был). Зашел в Министерство туризма.
Сообщил, что сплав по ряду рек успешно завершил, а от Тамура отказываюсь.
После этого решил разузнать от советских альпинистов (если таковых обнаружу
в Катманду), как идут дела с советскими и польскими экспедициями на
Аннапурну, Чо Ойю и Эверест. Познакомился с Владимиром Шатаевым, вернувшимся
только что из-под южной стены Аннапурны. Он мне сказал, что там никаких
польских экспедиций уже нет, а только команда Василия Сенаторова. Странно!
Куда же делись команды Метека Яроша и Кшиштофа Вилицкого? Шатаев сказал, что
у него есть карты Каракорума и он может мне их дать в Москве. Так как он
завтра улетает в Москву, я передал ему письмо для моего отца. Чуть позже
познакомился с Николаем Черным (к слову, меня поражает скромность таких
всемирно известных альпинистов, как Шатаев и Черный). Последний рассказал,
как транспортировал Ванду Руткевич после ее травмы на Эльбрусе. Сейчас
Николай собирается на Аннапурну. Если не получится с южной стороны, то
полезет с севера.
Весь день я ходил в приподнятом настроении. Хотя волновало, прилетит ли
завтра Магрицкий (а это уже будет его последняя возможность прилететь). Да и
пора начинать подготовку к завершающему этапу нынешней экспедиции -- реке
Тиста (стекающей с Канченджанги) в Сиккиме и Западной Бенгалии (Индия).
28 сентября. Увы, Магрицкий не прилетел. Но сегодня суббота, и
посольство Индии закрыто.
29 сентября. Воскресенье. Посольство закрыто. У меня уже все готово для
отправления в Индию, кроме наличия въездной визы.
30 сентября. Утром сдал в посольство Индии паспорт и анкету. Попросил,
чтобы к 15 часам поставили визу (ведь автобусы в Какарбхитту, на восточную
границу Непала и Индии, отправляются не позже 16 часов, а непальская виза у
меня завтра кончается). В 15.15 получил паспорт с индийской визой, взял
такси, заехал "домой" за рюкзаком и трубами и поехал на автовокзал. На
автобус в Какарбхитту успел.
1 октября. Прибыл в Какарбхитту днем. Быстро прошел все пограничные и
таможенные формальности и оказался в Индии. В джипе вместе с кучей мешков с
лимонами добрался до Силигури (Шилигури) в Западной Бенгалии. С трудом нашел
более-менее дешевую гостиницу -- в городах Индии цены за гостиницу (по
отношению к непальским) весьма высокие.
2 октября. Так как я не имел пермита на посещение Сиккима (и тем более,
на сплав в нем), решил для начала сплавиться по нижней части Тисты,
пролегающей по Западной Бенгалии (здесь пермиты не нужны). По карте первым
селением на Тисте в Западной Бенгалии был Калимпонг. Поэтому я со всеми
своими вещами сел рано утром в автобус, идущий до него. Однако за несколько
километров до Калимпонга на мосту через Тисту (Тиста Бридж) меня ждал не
очень приятный сюрприз -- полицейский чек(контрольный)-пост. Оказалось, что
вокруг Калимпонга национальный парк, и всех иностранцев, посещающих эти
места, регистрируют. Стало быть, в Западной Бенгалии я смогу начать сплав
только ниже Тиста Бридж. Но я все-таки съездил в Калимпонг. Дорога от моста
ползет вверх и только вверх. Места -- потрясающе красивые. Невиданные мною
ранее деревья и растения. Настроение заметно улучшилось. Затем на автобусе
вернулся обратно и за Тиста Бридж начал сплав по реке. Она здесь --
несложная (2-3 к.с.). Заночевал на правом берегу.
3 октября. Продолжил сплав по Тисте. И закончил его за Коронэйшн Бридж
и селением Сивок, когда река вышла на равнину. Оставалось несколько
километров до границы Индии и Бангладеш.
4 октября. Вернулся в Силигури. Пошел в представительство Сиккима.
Удалось получить пермит на посещение этого штата. А чтобы получить
разрешение на сплав там, нужно обратиться в департамент туризма Сиккима в
Гангтоке.
5 октября. Рано утром выехал на автобусе в Гангток. На границе Западной
Бенгалии и Сиккима в селении Рангпо двойная проверка паспорта и сиккимского
пермита. В Гангток добрался днем. Очень красивый город -- многоярусный. В
основном в Сиккиме живут непальцы. Уровень их жизни явно выше, чем в горных
районах Непала. Одеваются здесь совершенно по-европейски. Сходил в
департамент туризма Сиккима. Оттуда меня отослали в фирму "Эдвэй Турс энд
Трэвэллс" к мистеру Четри. Именно эта фирма осуществляет сплав туристов по
Тисте в Сиккиме (стоимость двухдневного рафтинга -- 100 долларов на
человека).
Мистер Четри отнесся ко мне с пониманием и обещал бесплатно (или за
небольшую плату) подготовить мне пермит на сплав по Тисте от Макхи до
Рангпо. Велел мне прийти завтра. Поэтому я решил съездить в Пходонг. С одной
стороны, там известный буддистский храм. С другой стороны, намного дешевле
гостиница и еда, чем в Гангтоке.
6 октября. Осмотрев рано утром храм, вернулся в Гангток. Мистер Четри
сообщил, что пермит для меня готов. Но у него для меня одно условие: 8
октября я приму участие в церемонии открытия водно-туристского сезона в
Барданге на реке Тиста. В этом празднике будет принимать участие главный
министр штата Сикким (то есть руководитель штата). Я согласился.
Договорились, что прибуду в Барданг 7-го вечером. Получив пермит на рафтинг
по Тисте от Макхи до Рангпо, я уже поздно вечером добрался до Сингтама,
расположенного на берегу Тисты.
7 октября. Рано утром выехал в Макху (до нее было 15 км). Дорога шла
вдоль Тисты. Пороги на реке не превышали 4 к.с., поэтому я мог сплавляться
по Тисте без остановки. Сплав начал от Макхи. 30 км до Рангпо преодолел к 15
часам. К сожалению, проскочил пограничную (между штатами Западная Бенгалия и
Сикким) речку (левый приток Тисты) и оказался в штате Западная Бенгалия.
Пикантность ситуации заключалась в том, что я не имел возможности официально
(по дороге, через пропускной пункт) повторно попасть в штат Сикким. Поэтому
мне пришлось оставить на берегу катамаран и почти все вещи и вернуться в
Сикким неофициально, преодолев речку-приток (частично вплавь, частично
вброд). В 17 часов я появился в Барданге. И так как я оказался там без
своего катамарана, то мне предложили стать членом экипажа большого рафта,
привезенного двумя непальскими гидами-профессионалами из Непала. Мы должны
будем завтра сплавиться по Тисте перед главным министром штата. А сейчас мне
предложили вместе с остальными членами экипажа рафта (двумя гидами из Непала
и гидами-профессионалами из Сиккима) провести тренировочный сплав от
Барданга до Рангпо. Я с удовольствием согласился. Тут же отчалили, и
началась комедия. Семь совершенно не "сыгранных" человек делали свое дело
кое-как, поэтому мы ловили все "бочки" на Тисте. А в "бочках" начинался
массовый "падеж" -- вываливание членов экипажа за борт или, в лучшем случае,
потеря весел. После двух-трех порогов 4 к.с. за бортом побывало 5 человек --
все, кроме меня и капитана рафта (непальца). Однако последний умудрился
потерять одно из двух своих распашных весел. Из шести потерянных весел пять
впоследствии выловили. Все выпавшие за борт члены экипажа забрались потом
обратно, и мы благополучно финишировали в Рангпо. И так как я стал членом
экипажа рафта, являющегося основной достопримечательностью завтрашнего
праздника, то меня бесплатно накормили (причем очень вкусно -- впервые за
последний месяц я попробовал мясное блюдо) и предоставили спальный мешок и
место в палатке.
8 октября. Утром -- опять же бесплатно -- накормили. Затем я нарисовал
плакаты с изображением средств сплава, применяющихся туристами-водниками в
СССР. А в 10 часов началась торжественная часть праздника. Перед нами
выступил главный министр штата. Меня посадили в числе почетных гостей в
первом ряду. С ответным словом выступила девушка-каячница из Новой Зеландии
(четыре девушки из этой страны принимали участие в празднике). А затем мы на
плоту и четыре девушки на каяках в торжественном марше прошли мимо
руководителя штата и проследовали далее до Рангпо. В отличие от вчерашнего
тренировочного сплава, никто сегодня не вываливался и весел не терял. В
Рангпо, в представительстве департамента туризма Сиккима, нас плотно и
вкусно (и снова -- бесплатно) накормили.
Теперь уже вполне официально я покинул гостеприимный штат Сикким. От
пребывания в нем осталось прекрасное впечатление. Забрав оставшиеся на
берегу Тисты вещи, я отбыл в Силигури, где и заночевал на автовокзале.
9 октября. Попытался уехать на дневном поезде в Дели. Однако смог
зарезервировать и выкупить билет (второго класса) только на завтрашнее утро.
К счастью, денег на билет хватило (хотя и впритык). Заночевал на
железнодорожном вокзале.
10 октября. Отправился поездом в Дели с задержкой на 8 часов.
11 октября. Проехав полстраны, прибыл в столицу Индии в 21 час. Так как
завтра утром вылетает мой самолет в Москву, то сразу же поехал ночевать в
международный аэропорт Дели.
12 октября. Самолетом Аэрофлота прилетел из Дели в Москву. Все!
Путешествие закончилось. Завершена третья гималайская водная экспедиция.
Таким образом, я уже сплавился с девяти восьмитысячников -- Эвереста,
Канченджанги, Лхотзе, Макалу, Чо Ойю, Дхаулагири, Манаслу, Аннапурны и Шиша
Пангмы. На очереди -- четыре каракорумских восьмитысячника (во главе с
Чогори) и гималайская Нанга Парбат. Но это уже в Пакистане и Китае. Теперь
начинаю готовиться к экспедиции в Пакистане. Планирую сплавиться по Бунару,
Бралду и Инду.
СПЛАВ В ПАКИСТАНЕ
Наши приключения с Николаем Мелентьевым (точнее, злоключения) начались
задолго до того, как в начале июня 1992г. самолет пакистанской авиакомпании
Пи-Ай-Эй, на борт которого мы поднялись в Ташкенте, прибыл в Исламабад. В
основном они были связаны с финансовыми проблемами: из-за них пришлось на
1,5 месяца сдвинуть начало экспедиции (кстати, нашими спонсорами были
"АКТУР", "Норд-Ост", "Премьер СВ" и "ЭМЭК"). Наконец, Боинг-737 доставил нас
в столицу Пакистана.
Однако туристская фирма, с которой у нас была предварительная
договоренность, "передумала" нас обслуживать и передала меня и Николая
другой фирме -- "Валджис Эдвенче Пакистан". Впрочем, от туристской фирмы нам
нужны были только две услуги -- помощь в "бумажных" делах и предоставление
гида-проводника. В итоге мы получили гида стоимостью 33 доллара в день.
Первые впечатления от Исламабада были двойственного характера. С одной
стороны, красивый город, четко распланированный на кварталы со сквозной
нумерацией, в нем много зелени, современных домов. С другой стороны,
отношение к немусульманам (и тем более, русским -- все пакистанцы помнят
Афганистан, а многие воевали там в отрядах добровольцев против неверных)
здесь не самое теплое. Часто встречаются женщины в чадре.
Пробыв два дня в Исламабаде, мы двинулись в Каракорум. Однако здесь
возникли новые осложнения. Район между Бешамом и Гилгитом стал ареной
яростных столкновений между суннитами и шиитами (а большинство населения
здесь -- сунниты). Было убито несколько десятков человек. Авиарейс
Исламабад-Гилгит отменили, перестал ходить автобус по этому маршруту. Весь
поток пассажиров переключился на авиарейс Исламабад-Скарду (а именно в
Скарду мы и должны были сначала прибыть). Билетов на этот рейс для
иностранцев не было на 10 дней вперед, а для нашего гида -- на месяц.
Поэтому решили сначала добраться до Бешама (куда ходили автобусы), а затем
сделать попытку прорваться на машине через "горячий" район в Скарду. Наш гид
был шиитом и, естественно, не хотел ехать через этот район, предлагая
сплавиться по рекам в других местах Пакистана, а вот район Скарду
(Балтистан) его устраивал вполне: ведь это шиитская земля.
Попав в Бешам и не имея (по словам нашего гида) возможности прорваться
в Скарду, мы решили для начала сплавиться по Инду до Тхакота, а затем
вернуться в Бешам и ожидать попутную машину. Сплав по Инду оказался
необычным из-за огромного (несколько тысяч кубометров в секунду) расхода
воды в нем здесь в июне. Большие валы (до 3-3,5 м высотой) можно было
обходить, лишь прилагая огромные усилия из-за значительной ширины реки.
Сплав понравился. Затем мы вернулись в Бешам.
После нашего возвращения гид сообщил, что есть возможность нанять
машину до Скарду (причем "недорого" -- лишь за 130 американских долларов), и
другой такой возможности в ближайшие дни не будет. Хотя и смущала цена
проезда, но делать было нечего. Пришлось согласиться. На следующий день в 3
часа утра мы тронулись в путь.
Начиная с Сазина, пошли сплошные "полис-чек-постс" -- полицейские
контрольные посты, где записывли наши паспортные данные. В районе Райкота
полицейский велел нашему шоферу ехать быстрее до моста через Гилгит.
Ожидалось, что в ближайшие часы дорога будет блокирована. Вечером прибыли в
Скарду.
Следующий день ушел на то, чтобы заказать джип для поездки на Бралду
выше Хото (перед Асколе) и закупить некоторые продукты. Осмотрели местный
форт, возвышающийся над Индом. Утром следующего дня выгрузили катамаран в
районе Хото. Однако базовый лагерь устроили значительно ниже -- в селении
Аполигон, названном по имени старика, который создал здесь ирригационные
сооружения и превратил это место в оазис (по пакистанским меркам, это
селение должно было бы поэтому называться Аполигонабад, но все зовут просто
Аполигоном). В районе Хото на Бралду самые опасные пороги, а немного ниже
река врывается в узкую (метра 3 шириной) щель длиной порядка 200 м. Именно
здесь погиб один англичанин в 1991г., когда, перевернувшись выше по течению,
не смог пристать к берегу перед щелью. Не знаю точно, но думаю, что и другой
англичанин -- знаменитый Майк Джонс -- погиб в 1978г. здесь. Щель,
естественно, была непроходимой для нашего катамарана. А вот после нее пошли
нормальные пороги высшей категории сложности. В основном это были мощные
2,5-метровые сливы, "бочки", валы. И так продолжалось до левого притока
Бралду -- это примерно в двух километрах ниже Аполигона. На прохождение этих
порогов потребовалось три дня. Кстати, в Аполигоне произошло любопытное
знакомство с пакистанским солдатом на армейском контрольном посту. Он --
бывший "афганец", воевал, естественно, с неверными русскими в
добровольческом отряде. Только одно это уже настораживало нас, однако солдат
оказался довольно гостеприимным -- угощал нас чаем, мясом, а на прощание
вручил нам две консервные банки сливочного масла, приготовленного специально
для армии Пакистана (так на банке было написано). Масло оказалось весьма
вкусным. От солдата узнали, что его зарплата 2500 рупий (100 долларов) в
месяц. Службу необходимо нести 15 лет, после чего он получит пенсионное
пособие в размере более 1 млн. рупий (более 40000 долларов). Каждый год
полагается отпуск около двух месяцев. Жена, естественно, живет в его доме на
родине (с ней он видится лишь во время отпуска). Для детей военнослужащих
образование бесплатное, и стоимость медицинской помощи небольшая.
После того, как в 2 км ниже Аполигона река несколько упростилась, темп
нашего продвижения возрос. А на Бралду, до слияния ее с Шигаром, встретились
еще три порога пятой категории сложности, достаточно мощных в большую
июньскую воду.
Шигар сначала довольно миролюбиво нес свои воды на юго-восток, однако
перед селением Хайдерабад неожиданно разразился мощным порогом 4-5 категории
сложности. Впрочем, в дальнейшем, вплоть до впадения его в Инд, на Шигаре
препятствий больше не было. Мы благополучно впали в Инд и зачалились на его
левом берегу.
В гостинице в Скарду произошла удивительная встреча с членами
российско-американской альпинистской экспедиции на Чогори (К-2) Леной
Кулишовой (организатором) и Юрой Стефановским (врачом экспедиции).
Руководитель экспедиции Владимир Балыбердин находился в то время в
Исламабаде. Необычайность ситуации заключалась в том, что Балтистан
(впрочем, как и весь штат Джамму и Кашмир) после того, как Пакистан
"оттяпал" его у Индии, индийскими и советскими правительствами признавался
исключительно как территория Индии (достаточно взглянуть на карты,
выпущенные в этих двух странах). Поэтому советский МИД не давал разрешения
на посещение этого района советским альпинистам, хотя в Каракоруме находятся
четыре восьмитысячника (Чогори, Брод-Пик, Гашербрум-1 и Гашербрум-2). В этом
же штате расположен и пятый (правда, гималайский) восьмитысячник Нанга
Парбат. Лишь одному советскому альпинисту удалось в составе международной
экспедиции прорваться в Каракорум. Мы с Николаем были здесь вторым и третьим
человеком из экс-СССР. И вот сюрприз -- в Скарду прибывают сразу пять
российских альпинистов. К тому же оказалось, что у Юры был день рождения.
Так что этот "бес-дэй" слегка отметили.
Теперь нам предстояло сплавиться по Бунару, в который вливаются воды с
ледника Диамир у подножия Нанга Парбат. На последних 10 км от устья Диамира
уклон Бунара очень большой -- около 50 м/км. Правда, воды маловато, но
сплавляться здесь в июне можно (весной и осенью вряд ли). Река представляет
собой сплошной порог 5-6 категории сложности с мощными сливами и "бочками",
сильным навалом на камни.
Опять возникла оргпроблема. Из-за того, что Бунар течет в районе
напряженности между шиитами и суннитами, наш гид отказался туда идти вместе
с нами. Пришлось изменить стратегию прохождения реки. Решили из Скарду
проехать в Гилгит на рейсовом автобусе, не разбирая судно, а там нанять
"вэн" (микроавтобус), добраться на нем с собранным катамараном до устья
Бунара, насколько можно дальше занести его вверх по тропе вдоль реки,
сплавиться по Бунару в течение одного дня и затем спуститься по Инду. Так мы
и поступили. Бунар оказался достаточно сложной рекой, а в конце его
(буквально за 20 метров до Инда) был 3-метровый проход между большими
камнями с водопадом высотой около 2 м. После быстрого Бунара Инд, как сперва
казалось, был спокойной рекой. Однако и на нем (особенно в прижимах) были
достаточно большие валы и "бочки". Приходилось обходить их. Справедливости
ради нужно заметить, что участок до Сазина -- один из самых простых на Инде,
и препятствия на нем не превышают 4-5 категории сложности.
После Инда у меня было желание сходить еще на реку Кишанганга, но гид
опять засопротивлялся, заявив, что туда нужно особое разрешение, хотя перед
поездкой на машине в Скарду он сам мне предлагал эту реку. К тому же не
хотел ехать на Кишангангу и Николай. Поэтому мне пришлось согласиться с
ними, и мы поехали сразу в Исламабад.
Так как деньги были на исходе, пришлось просить гида найти нам дешевую
гостиницу в Равалпинди -- старом городе возле Исламабада, более бедном и
дешевом. Свое обещание устроить нас в гостиницу не дороже 40 рупий в день за
комнату на двоих гид выполнил. Однако уже через 3-4 часа после того, как он
ушел, хозяин гостиницы предложил нам покинуть ее, так как он, видите ли, не
имеет права принимать иностранцев. К сожалению, поблизости ничего не нашлось
дешевле гостиницы, где требовали 80 рупий за комнату. Это было неоправданно
дорого для нас, но мы были вынуждены дважды ночевать в ней, пока менеджер
"Валджис Эдвенче Пакистан" не подсказал нам, что недалеко от его офиса
расположен лагерь для иностранцев. Этот "кэмп" оказался для нас подарком
судьбы. Плата ежедневная в нем на природе (не в домике) -- лишь 3 рупии.
Вокруг деревья, есть душ и туалет. Отдохнуть можно по-настоящему, за
исключением промежутка между 6 часами вечера и 5 утра. Этот период -- время
москитов (комаров). Без противомоскитной сетки в первые дни пришлось туго.
Затем я купил такую сетку, и все стало хорошо. Так как денег у меня не
осталось, пришлось продать катамаран. И, наконец, мы приступили к разрешению
нашей последней (но очень большой) проблемы -- отлету из Исламабада в
Ташкент. Дело в том, что из-за 4-кратного переноса срока экспедиции мы не
могли заранее забронировать места на обратный рейс из Исламабада. А в день
вылета из Ташкента в представительстве Пи-Ай-Эй нам сказали, что места на
обратный рейс мы забронируем по прилету в Исламабад, и у нас оказались
билеты с открытой датой обратного вылета. В Пакистане же выяснилось, что на
22 и 29 июня свободных мест на рейс Исламабад-Ташкент нет. Пришлось нам
обратиться в посольство России за помощью. Там с пониманием и участием
отнеслись к нашей просьбе, и благодаря помощи Владислава Антонюка Николай
смог 22 июня улететь в Ташкент. А я вынужден был остаться. Но Антонюк
пообещал, что 29-го я точно улечу. Пришлось провести в лагере еще неделю. С
одной стороны, ожидать целую неделю вылета -- довольно тоскливое занятие, с
другой стороны, познакомился с множеством "форинерс", то есть иностранцев.
Почти все они -- люди, путешествующие по свету в течение 6-8 месяцев
(некоторые даже -- двух лет). "Захватывают" по 10-20 стран. Многие прибыли в
Пакистан из Японии или Кореи через Китай (Пекин, Урумчи, Кашгар) по
каракорумскому шоссе (на участке от Гилгита до Тхакота и мы по нему
проезжали). Подружился с молоденьким японцем, 20-летним парнем, довольно
беспомощным в жизни. Тем не менее, сам путешествует и не собирается бросать
это занятие. Подавляющее большинство путешественников ведет такой образ
жизни: пару лет напряженно работают, зарабатывая деньги, а затем в течение,
скажем, года мотаются по миру, затем опять два года работы -- и снова
странствия...
В "кэмпе" была и семья, приехавшая на большой машине (с кухней и
холодильником). Вместительный прицеп был нагружен предметами уюта. Молодые
папа и мама, годовалый ребенок и собака по-настоящему роскошно отдыхали.
Побывали в лагере и мотоциклисты, и велосипедисты. Общение представителей
разных стран -- что может быть лучше? В этом смысле дешевый лагерь в центре
Исламабада в 3 минутах ходьбы от разных продуктовых учреждений -- это
прямо-таки великолепная находка. При всей моей любви к Непалу я в Катманду
такого лагеря не видел.
И, наконец, 29 июня (не без помощи Антонюка) мне удалось сесть в
самолет, летящий до Ташкента, и менее, чем через 3 часа, я оказался в
столице Узбекистана. Подавляющее большинство пассажиров (пакистанцы) летело
делать бизнес в Узбекистане. Однако руководство ташкентского аэропорта, в
связи с новыми веяниями (в противовес прежней показухе), решило сразу же
открыть гостям реальную ситуацию в стране (без прикрас): нас (90 пассажиров)
сначала провели через какой-то гараж-полуподвал с ремонтируемыми
автомашинами, затем загнали в темное помещение и чуть ли не по одному стали
пропускать через "вертушку" (здесь работали пограничники, был паспортный
контроль). Все пограничники были русские, практически не владевшие
английским языком. Пакистанские же бизнесмены, естественно, не знали
русского. Поэтому общение гостей и хозяев происходило достаточно медленно.
Но вот, наконец, я оказался в самом Ташкенте. Все, экспедиция фактически
завершилась. Остался только перелет в Новосибирск...
А воспоминания о великолепных пейзажах Каракорума и Гималаев,
своенравных реках Бралду, Бунар и Инд со временем начинают восприниматься
как чудесная сказка.
КАРАКОРУМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В КИТАЕ
В октябре 1992г. я вместе с Юрием Скородумовым из Новосибирска
сплавился в Китае (Синьцзян-Уйгурском автономном районе) в Каракоруме по
реке Яркенд (спонсорами экспедиции были Новосибирский дрожжевой завод,
"АКТУР" и "ЭМЭК"). Этой экспедицией я завершил цикл сплавов со всех
восьмитысячников мира.
Собственно, сплав в Китае не был обязателен с формальной точки зрения.
С Чогори (К-2) и трех других каракорумских восьмитысячников (Брод-Пика,
Гашербрума-1 и Гашербрума-2) я уже сплавился в Пакистане по Бралду, Шигару и
Инду. Но я считал желательным, если есть такая возможность, сплавиться по
двум-трем рекам с каждого восьмитысячника (например, в Непале с Аннапурны я
сплавился по трем рекам -- Марсиангди, Моди и Кали Гандаки; с Канченджанги
-- по Тамуру в Непале и Тисте в Индии). Однако такая возможность
представлялась не всегда. И если с Непалом, Индией и Пакистаном проблем в
этом плане не было, то с Китаем все обстояло сложнее.
Возможность сплава в Китае от каракорумских восьмитысячников по рекам
Шаксгам и Яркенд с самого начала вызывала определенные сомнения. Проблема
была в том, что первая часть задуманного водного маршрута (по Шаксгаму)
проходит рядом с китайско-пакистанской границей, то есть находится в
пограничной зоне. А так как в Китае в отношении госбезопасности царят те же
порядки, что были у нас до перестройки (даже советским людям попасть в наши
погранзоны тогда было очень сложно -- мы это испытали на себе в 1985г.,
когда начинали сплав по Большому Нарыну рядом с границей), то у меня не было
уверенности, что нас пустят на Шаксгам (эти опасения, к сожалению, в
дальнейшем оправдались). Но я всегда пытался выжать максимально возможное из
любой ситуации и, применительно к данному случаю, считал, что где будет
возможность, там и нужно сплавиться. Если не по Шаксгаму с Яркендом, то по
одному Яркенду.
Итак, в первых числах октября мы добрались из Новосибирска в Бишкек. С
помощью моего знакомого по Обществу свободных путешественников Виктора
Богачева и сочувствующего нам Владимира Ульянова стали искать турфирмы,
которые могли бы помочь нашей заброске в Кашгар через перевал Торугарт, где
проходит киргизско-китайская граница. Дело в том, что по правилам ее
пересечения нас не могли пропустить в Китай, если с той (китайской) стороны
границы нас никто не встречает. Другими словами, нас должен был кто-то
постоянно "пасти" в Китае, и без присмотра мы не могли там сами
путешествовать. Худшие черты социализма проявлялись в этом вопросе в полной
мере. Однако ни одна турфирма в Бишкеке не соглашалась нас взять в Кашгар и
там оставить (их руководители считали, что сколько человек они ввозят в
Китай, столько же должны и вывезти обратно), несмотря даже на то, что мы
имели служебные визы. И только кинофирма "Салямалик" (директор Б.У.Шамшиев)
согласилась помочь нам попасть в Кашгар, обеспечить нам в течение трех дней
питание и гостиницу и затем оставить нас там. А если туристская группа фирмы
будет в Кашгаре, когда мы будем возвращаться, то она заберет нас с собой в
Бишкек. Заплатили мы, как обычно платят за тур, по 120 долларов и 6000
рублей. Как оказалось в дальнейшем, мы не прогадали. Из-за произвола,
творящегося на границе в Торугарте, некоторые командированные торчат здесь
по 2-3 дня.
Часто возникают проблемы и с туристскими группами. Мы же прошли
киргизский пограничный и таможенный контроль, не выходя из машины. А ехали
мы на РАФике "Салямалика" вместе с третьим человеком в фирме -- Аблят-акой,
женой Шамшиева Айтурган (народной артисткой Киргизии, известной советским
кинозрителям по фильму "Снайпер" и другим) и главным бухгалтером. У них
большие связи по обе стороны границы, их там знают, поэтому мы прошли
пограничников и таможенников очень быстро. Примерно такая же ситуация
повторилась и на китайской территории. И хотя китайская сторона обычно
требует справки о том, что въезжающий не заражен СПИДом (такие справки я и
Юра заблаговременно получили в Бишкеке, пройдя соответствующую проверку), от
нашей компании их не потребовали. Мы пересели на японские машины,
принадлежащие фирме, которая нас встречала. Однако не обошлось без мелкого
ЧП -- через несколько километров наша машина сломалась, и мы всю ночь
провели в ней. Наконец, мы прибыли в Кашгар, и нас разместили в гостинице. Я
сразу же отправился в Альпинистскую ассоциацию Кашгара договариваться о
сплаве. К сожалению, впервые за все мои зарубежные экспедиции между мною и
официальными лицами возник языковый барьер: китайцы не знают русского языка
(исключения крайне редки) и почти не знакомы с английским. С помощью плохого
переводчика с уйгурского на английский мне удалось объяснить менеджеру фирмы
мистеру Арслану, что мы хотим осуществить сплав по Шаксгаму, а затем -- по
Яркенду. Он ответил, что сначала спросит разрешения у своего руководства в
Урумчи, а затем -- у полиции. К утру следующего дня "добро" руководителей он
получил, а ответ из урумчийской полиции должен был прийти только через
сутки. Благодаря наличию свободного времени и радушию китайской фирмы
(которой мы были представлены сотрудниками "Салямалика"), нам удалось
осмотреть различные исторические достопримечательности Кашгарского района, в
частности, мы посетили дом великого уйгурского лингвиста Кашгари.
На третий день пришел ответ от полиции. К сожалению, отрицательный. Так
как Шаксгам -- фактически пограничная река, сплав по ней не разрешен.
Оставался Яркенд. Три часа я торговался с мистером Арсланом насчет цены --
мы могли заплатить только 800 долларов, а он требовал чуть ли не в два раза
больше. В конце концов он согласился с нашими условиями.
На следующий день рано утром два парня из его фирмы заехали за нами в
гостиницу, и мы тронулись в путь. Проехали через го