Олег Головкин. Чили, декабрь-январь 96-97
From: "Oleg S. Golovkin" (extro@aha.ru)
Date: Feb 1997
Незаметно пролетело пару недель после нашего возвращения
из замечательной страны Чили. Жизнь входит в обычную колею.
Восторженные и несколько сумбурные воспоминания постепенно
упорядочиваются, и вроде перестаешь удивляться окружающим
холодам и сугробам и заново привыкаешь к бессмысленной
городской суете.
Чили - удивительная страна, протянувшаяся на тысячи
километров между Андами и Тихим океаном. В северной части,
лежащей в зоне тропиков, находится огромная каменистая пустыня
Атакама. Там нам побывать не удалось, это мы посмотрим в
следующий раз. В Сантьяго климат уже более человечный, хотя в
декабре - январе здесь самая жара. Типичный большой город, в
котором проживает чуть менее половины 11-миллионного населения
страны, Сантьяго ничем особенно не поразил. В-основном одно- и
двухэтажные дома, не слишком выдающаяся архитектура, несколько
симпатичных старинных зданий, десяток небоскребов. На крутой и
высокой горе в центре города стоит огромная статуя девы Марии
из белого камня. Вообще, в любом сколько- нибудь центральном
населенном пункте в самом высоком и видном отовсюду месте стоит
большой крест или статуя Христа.
Народ в Сантьяго дружелюбный, но рекомендую будущим
путешественникам особо уши не развешивать - из всего примерно
десятка финансовых операций типа покупок, обмена денег, оплаты
гостиницы и т.п. нас пытались обмануть раз пять и, похоже, пару
раз таки и обманули. В сельской местности, на юге, ничего
подобного можно не опасаться, народ очень гостеприимный,
буквально все относились к нам с симпатией, предлагали помощь и
т.п. За две недели путешествия мы практически каждый день
подолгу оставляли машину буквально где придется, и ни разу с
ней ничего не случилось. Правда, английским языком не владеет
почти никто, поэтому общались мы на корявом испанском, которого
нам вполне хватило на все перепитии нашего путешествия.
К югу от Сантьяго природа постепенно изменяется, в
пейзажах прибавляется зелени, встречаются озера, вдали маячат
вулканы. Здесь можно увидеть эвкалиптовые деревья, почти не
отбрасывающие тени, рядом с ними вперемешку какие-нибудь сосны,
акацию, бамбук, колючие лианы типа ежевики, араукарию. В
Сантьяго мы взяли напрокат машину - замечательную камьонету на
базе utility vehicle Nissan Terrano I. Основная дорога,
"Карретера Панамерикана", естественно, идет с севера на юг, от
Перу, через Сантьяго к городу ПуэртоМонтт. Дороги вообще
находятся в весьма приличном состоянии, к тому же их все время
ремонтируют, чего-то подсыпают, ровняют, рисуют полосы.
Отдельного упоминания заслуживает полиция: это - друг человека,
а не его враг номер один, как у нас. За две недели наших
передвижений нас останавливали всего два раза, причем один раз
- для того, чтобы проверить не провозим ли мы из одной
провинции в другую картофель - они там строго следят за ввозом
сельскохозяйственной продукции, даже между отдельными районами
внутри страны, ввозить же фрукты из-за границы в любых
количествах вообще запрещено. Второй раз, когда нас остановили
за превышение скорости, нам сделали предупреждение - кто-нибудь
из соотечественников может вспомнить последний раз, когда ГАИ
делало ему предупреждение в случае незначительного нарушения?
Кстати, там за попытку дать взятку полицейскому вас ждет
тюремное заключение и крупные неприятности. В остальных случаях
наши контакты с полицией были еще более приятны, они с
удовольствием подсказывали нам дорогу, предупреждали об опасных
участках, долго удивлялись как это мы приехали в такую даль из
России.
Мы выехали из Сантьяго 31 декабря ранним утром, еще
затемно. За тот день нам удалось проехать почти тысячу
километров и добраться до начала реки Фуи, которая вытекает из
живописного озера вблизи от Аргентинской границы. За пару часов
до нового года, сразу по приезду я схватил каяк - каяк я тоже
брал напрокат, это было дешевле, чем привезти свой багажом в
Аэрофлоте - и отправился поплавать по озеру, отойти от 13 с
лишним часов почти непрерывного вождения. Помню, никак не мог
поверить, что эта теплая вода, непохожая на нашу полосу
природа, деревья, горы, крики птиц - все это происходит со мной
наяву, а не во сне. Я вернулся в лагерь уже в темноте и, не
дожив 14 минут до полуночи, уснул. Поверьте, это был не самая
неудачная встреча нового года на моей памяти, хотя мои друзья
были заметно разочарованы таким некомпанейским поведением.
Пару слов об участниках нашей экспедиции. Митя
Михайловский, бывалый путешественник, кутила и пропойца, мудрый
контрадмирал, человек, имеющий феноменальное количество друзей
и знакомых, без всякого сомнения, вы вспомните его, слегка
порывшись в памяти; Леха Попов, молодой тигр, главный
видеооператор поневоле, бывший каратист и будущий великий
каякер, специалист по обнаружению девчонок, на
катамаране-двойке, походной версии слаломного катамарана
"Тритон", и я, Олег Головкин, logistics manager, специалист по
связям с общественностью, фельдфебель со свистком, на чьи
хрупкие плечи легла основная тяжесть всей высшей нервной
деятельности нашего маленького отряда, самостоятельная боевая
единица на каяке "Invader". Вс╦.
Речка Фуи - это прозрачный изумрудный поток, прорывающийся
сквозь вулканические образования каскадами водопадов. За пару
часов сплава мы доплыли к основному препятствию верхнего
участка - каскаду Лас Леонес, на котором река пятью струпенями
падает почти на 25 метров. С некоторым трепетом вспоминаю, как
страшно было смотреть вниз с самой кромке водопадов. Два самых
больших - 10 и 6 метров мне удалось пройти довольно гладко,
катамаран их обнес по соображениям безопасности. Еще один
водопад поменьше оказался орешком поядренее. В нем мой каяк
ударился носом об дно, и вдобавок струей сорвало юбку, так что
пришлось покидать судно и добираться до берега "пешком".
Катамаран, хотя и прошел слив более удачно, тоже получил массу
ощущений.
Затем, после долгого убаюкивающего плеса мы вплыли в еще
один участок мощных порогов, которого по нашему описанию там
вообще не должно было быть. Нас предупреждали, чтобы мы ожидали
опасных водопадов в середине реки, и помятый нос моего каяка
как раз и свидетельствовал об их серьезности. По всем раскладам
все самое страшное должно было уже остаться позади, однако
мощность препятствий нарастала, и в конце концов мы уперлись в
совершенно не запланированный водопад, который к тому же
совершенно не просматривался. Это было очень интересное
вулканическое образование, река резбивалась на несколько
корридоров, неожиданно сходящихся и расходящихся, и падала в
общей сложности метров на 12, причем большая часть воды,
очевидно, утекала в какую-то подземную протоку и выходила в
нижнее озеро из-под скалы. Оказалось, что перед нами -
достопримечательность республиканского значения, водопады
Уило-Уило. К сожалению нам не удалось увидеть последнюю
ступень, через которую река прорывается 50-метровым водопадом.
При нашей встрече на следующий день коварная горная
красавица Фуи выглядела по-другому, это была уже совершенно
иная река. В нижней своей части, набрав достаточно много воды,
она уже не прыгала через скальные выходы, а стремительно
мчалась по более пологому участку с большим количеством камней,
небольших и средних бочек и прижимов.
С Фуи наша дорога пролегла дальше на юг, через прекрасный
курортный район Лос Лагос, полный озер и вулканов, к краю
света.
Большая земля в Чили заканчивается городом ПуэртоМонтт.
Дальше, на юг страны, в Патагонию, можно попасть только на
пароме или на самолете. Отсюда начинается "Морская Территория",
состоящая в-основном из островов, огромных ледников, сползающих
в озера, скальных пиков, густых лесов и тундры. По совсем узкой
полоске между океаном и горами проходит, то появляясь, то
исчезая, экзотическая "Карретера Аустраль" - гравийная дорога,
ведущая к самому южному материковому поселению на земле городу
Пунта Аренас, к Магелланову проливу и острову Огненная Земля.
Паром довез нас до небольшого городка Чайтен, где нам
требовалось получить разрешение на сплав по реке Футалеуфу в
местной "капитании". Это оказалось скорее аналогом КСС, чем
полицейского контроля или коммерческого государственного
учреждения. Здесь же мы наконец-то объединились на время с
группой каякеров из Южной Африки под предводительством моего
друга Тони Хансена, организатора "Кэмел УайтУотер Челлендж" -
крупных международных соревнований по рафтингу на реке Замбези.
Река Футалеуфу делится на два участка - верхний, более
сложный и потенциально более опасный, и нижний, с более мощной
водой, но более ровным характером препятствий и реальной
возможностью страховки. По тактическим соображениям большинство
групп начинают с нижнего куска, а затем, если остаются силы и
желание, переезжают на верх. Также поступили и мы. Меж тем
погода стремительно портилась, и на третий день холод и сильные
дожди загнали нас в маленький частный пансион, в городе
Футалеуфу, небольшом поселке, пропитанном духом ковбойского
дикого запада. Здесь мы повстречались с двумя прикольными
каякерами из Швейцарии и династией каякеров из Германии,
младший отпрыск которой проживает в Чили. Мы достойно отметили
эту встречу в ресторанчике, но, к сожалению, устроить
совместный сплав всей гурьбой не получилось - на следующий день
мы собирались штурмовать верх, а все остальные отправились на
нижний участок.
Меня поразило удивительное сходство Футалеуфу с рекой
Аргут на Алтае, где я был в августе 96 года. Совершенно
идентичный характер препятствий, расходы рек, пейзажи - все
казалось одинаковым. Каньон Инферно почти в точности повторял
Трубу Сапожникова на Аргуте, просто чудеса. Такие вот
реки-побратимы на разных сторонах нашего шарика.
Верхний кусок был пройден нами достаточно бодро - ни
единого киля, хотя временами и казалось, что купание неизбежно.
Мы обнесли единственный порог - Зета - по соображениям
безопасности, хотя соблазн был велик. Как мы слышали, прошедшие
без киля пять самых сложных препятствий на Футалеуфу попадают в
местный список славы. Моим парням на катамаране это не грозило
- в первый же день они порадовали черезвычайно зрелищным килем
через корму, по диагонали "с подъездом", а у меня был вполне
реальный шанс. Сплав в тот день мы закончили очень поздно -
примерно в 7:30, время, когда обычно случаются всякие ЧП. Но
нам повезло, все прошло благополучно, и сквозь ночь, туман и
проливной дождь, в лучах собственной победы мы помчались за 200
с лишним верст на маленькую пристань Гонсало, откуда рано утром
следующего дня уходил наш паром на большую землю. Только на
этих дорогах смогли мы в полной мере оценить достоинства нашей
камьонеты - сколько раз в днище стучались камни или мы прыгали
по жутким камням и колдобинам, ей было все нипочем. За наше
путешествие мы проехали около четырех тысяч километров, и
заглядывали под капот всего дважды - из любопытства.
Добравшись до Пуэрто-Монтта к вечеру следующего дня, мы
решили двигать дальше от непогоды, на теплый север, на реки
Транкура и Био Био, которые протекают примерно на полпути до
Сантьяго. Здесь, в центре страны чувствовались последствия
недавней засухи - воды в реках было мало. Транкура - довольно
интересная речка, стекающая с вулкана, и по характеру
препятствий напоминающая Фуи. В центре верхнего участка,
достойного внимания любителей бурной воды, помимо других
достаточно интересных препятствий находится сложный и техничный
трехступенчатый порог-водопад, который нам пришлось понести
из-за недостаточного количества воды и сомнительной линии
движения. Где-то в середине нашего сплава мы настолько
расслабились, что умудрились по разу положить и каяк, и
катамаран. Если для каяка все складывалось более-менее
простительно, киль случился в достаточно мощной косой бочке и
не имел серьезных последствий, то катамаран на подъезде к
своему килю смотрелся просто как группа умственно-отсталых,
слепо- глухо-немых подростков на прогулке. Развязка была
быстрой и беспощадной, набор из трех предметов сделал круг
почета по огромному улову, после чего катамаран был ловко
поставлен на ровный киль.
Транкура протекает вблизи главного в Чили центра туризма и
активных видов отдыха - города Пукона, и, естественно, здесь
находится невообразимое количество компаний, предлагающих
синьорам отдыхающим рафтинг по всем близлежащим рекам,
пешеходные экскурсии к вулкану, подводные приключения в озере и
на реке, катание на лошадях и велосипедах, и всевозможные
прочие забавы. Вдоволь пошлявшись по небольшому городку, но так
и не решившись ни на одно из этих неоправданно рискованных
мероприятий, мы отправились на Био Био.
Эта легендарная и наиболее известная в кругах любителей
водных путешествий река южно-американского континента протекает
в горах к востоку от города Лос-Анхелес. К несчастью, нижняя
часть ущелья навеки погребена под водохранилищем, образованным
плотиной вблизи поселка Ралько. Озеро, протянувшееся на десяток
километров, затопило удивительный участок сплава. Похоже, при
строительстве плотины даже не были вырублены деревья в зоне
затопления. Био Био несет огромное количество ила и взвеси с
близлежащего вулкана, так что, вероятно, эксплуаторы природы,
погубившие эту уникальную жемчужину, вскоре столкнутся с
серьезной проблемой заиливания водного резервуара. Кстати,
любителям бурной воды советуем поторопиться, эти варвары
собираются построить еще одну плотину выше по течению, и тогда
от великой реки останутся лишь воспоминания, да малоинтересный
верхний кусок.
Пожалуй, дорога вверх по Био Био была рекордной по глубине
ям, крутизне подъемов и спусков и своей дикости. Где-то на
полпути наша всемогущая камьонета не осилила очередной
присыпанный пылью подъем, и мне пришлось метров двадцать
съезжать задом по головокружительному склону. А с одного края,
естественно, отвесные скалы, а с другого - естественно, обрыв.
Но все кончилось хорошо. Вскоре после этого нам навстречу
проехал небольшой рейсовый (!) автобус типа Пазика. Этакий
летучий голландец, мы аж рты раскрыли. К началу сплава мы
прибыли часам к трем пополудни - ни то, ни се. Участок требует
примерно часов 4-6 в зависимости от подготовленности группы, а
также от наличия фото- и видеоаппаратуры и желания на нее
снимать. Поэтому мы решили устроить "настоящее", прохождение,
взяв с собой все необходимое снаряжение для автономной ночевки
на реке. Все предыдущие разы мы просто оставляли все пожитки в
машине где-нибудь рядом с началом сплава, а вечером я за ней
возвращался. Кстати, ни разу ничего не пропало, ни одной
мелочи. И хотя воды в реке было явно мало, и битвы Давида и
Голиафа не получилось ввиду неявки последнего, это был
замечательный сплав в живописном ущелье у подножия слегка
дымящегося вулкана, с порогами, которые подарили-таки нам по
нескольку лишних ударов сердца. Приток, стекающий с вулкана,
принес такое количество взвеси, что вода из зеленоватого цвета
тут же приобрела оттенок кофе с молоком, и препятствия стали
немного жестче.
Встали мы у водопада "Lost Yak" (потерявшийся як). Здесь
небольшой кристально чистый приток низвергается в реку с
30-метровой отвесной стены каньона и разбивается о прибрежные
камни. Конечно, мы попробовали принять душ под водопадом, но,
надо сказать, это - довольно болезненная процедура. Наверное,
ее можно рекомендовать страдающим от лишнего веса, уверен, это
поможет лучше таблеток и гербалайфа. Хотя бы потому, что
добраться туда можно только по реке, через пять - шесть
достаточно интересных порогов. На следующий день погода
испортилась, пошел сильный дождь, да и пороги стали гораздо
мощнее. Жаль, что не удалось увидеть эту реку в большую воду,
вероятно, тогда наше прохождение могло бы стать весьма
серьезным мероприятием. Благодаря непогоде утренние сборы
прошли в рекордно короткий срок, да и сплав шел без особенных
задержек, т.к. у нас кончился заряд аккумулятора в видеокамере.
В самом конце, вдоволь поборовшись за жизнь в центральной бочке
заключительного порога "Last Laugh" (Последний смешок), мы
увидели голых мужиков, сидящих в луже около берега. Да, это
оказались горячие источники.
Представляете, после трех часов напряженного сплава в
совсем не горячей воде, под проливным дождем и сильным ветром
занырнуть в теплую ванну тут же, не отходя от кассы. Это был
настоящий, 100% кайф, абсолютное наслаждение, причем совершенно
безвредное для здоровья и не запрещенное законом. По пути к
Сантьяго мы пару раз заехали искупаться в довольно-таки
прохладный Тихий океан, посещали дискотеки и рестораны в
небольших курортных городках, знакомились с местным девушками,
в-общем, старались получить максимум за оставшиеся пару дней
нашего путешествия. Трудно было поверить, что все удивительные
события, происшедшие с нами, целая жизнь, которую нам довелось
прожить за эти пятнадцать дней, подходит к концу. Но все
хорошее пролетает незаметно, и вот мы уже снова в Москве,
строим великие планы и надеемся еще раз вернуться в эту
удивительную страну, подарившую нам столько радости и счастья.
Last-modified: Tue, 29 Jul 1997 20:33:24 GMT