вели на него впечатления. Ну что же приятно, что Россию здесь знают с этой стороны. Километрах в двух не доезжая города Суэц, стоящего в устье одноименного канала и стоит огромный блок пост полиции, явление распространенное далее по маршруту, как правило предвещающее проверку документов на наличие визовых марок в паспорте. Здесь же развилка дороги и указатель: прямо Суэц, влево туннель. Так и не выяснив ни до этого поста ни на нем возможность переправиться через канал верхом, что дало бы экономию по карте порядка 20 км. отправляемся в сторону тоннеля. Суэц в смысле города знаменит еще и тем, что от него на юг идет дорога на Хургаду, Сафагу и т.д.. Ближе к каналу появилась зелень в виде пальмовых рощ и каких-то сельхоз. угодий. Имеется рестхауз, мелкие кафе со страшно дорогой питьевой водой. Поэтому, пополнив пустую тару водой из водопровода в туалете, отправляемся к устью тоннеля. Сам канал не виден, он как бы у вас над головой за высоким земляным валом.
 
     
      "А сыны Израилевы прошли по суше среди моря;  
    воды были им стеною по правую и по левую сторону"  
    (Исход, гл.14, стих 29.) 
В наши дни по суше среди моря ходят не только "сыны Израилевы", но все: в том числе и мы- сыны земли Русской. Тоннель под Суэцким каналом длинной 3 км., причем в нужном нам направлении примерно 2/3 спуск остальное соответственно подъем. Затяжной приличный спуск с отличным покрытием, о чем можно еще мечтать! Здесь и начались испытания велосипедов на максимальный разгон. Рекорд тоннеля что-то около 51 км. Кстати в тоннеле не помечтаешь, по одной полосе в каждую сторону, разделенную бетонным гребнем. Так что, если догонит грузовик или огромный автобус, прятаться придется распластавшись вместе с велосипедом по стенке. Нам повезло догоняли и обгоняли одни легковушки, но, когда сзади слышался нарастающий шум мотора, педали инстинктивно начинали вращаться быстрее, а голова уходила в плечи. Выскочив из тоннеля, мы облегченно вздохнули. Практически сразу от выхода туннеля вправо от основной трассы уходит круто вверх на насыпь грунтовая дорога. Поднявшись по ней, можно подъехать к Суэцкому каналу. Вопреки ожиданиям сооружение не столь грандиозно, как предполагалось, ширина, на наш взгляд, около 200 метров. Но впечатляет плотность судов, интервал между ними порядка 100 метров, да и неудивительно ведь 14% мировых судов проходит этим сооружением. Вернувшись на основную трассу, примерно через километр, подъезжаем к развилке: прямо на Табу, вправо на Тур Синай. Поворачиваем направо. Сразу бросается в глаза изменения в пейзаже: значительно сократилось количество и размеры функционирующих войсковых частей и техники, зато в огромном количестве присутствует техника отслужившая свое и отслужившее в основном в тридцать лет назад в период знаменитой "Шестидневной войны". Именно здесь в июне 1967 года маленькое, казалось ни на что неспособное государство Израиль за шесть дней войны или как у нас тогда говорилось агрессии потеряв 11 человек убитыми, захватило территорию в три раза превосходящую собственную. По обочинам дороги исковерканные, опаленные огнем остовы автомобилей, танков, танковые гусеницы, снаряды, мотки проржавевшей проволоки, пробитые каски и почему-то груды полуистлевшей обуви. Рестхаузы здесь особенно уже не впечатляют современными материалами и порой сложены из самана, да и английский порой на одном уровне с русским, вас могут в лучшем случае просто не понять. Поэтому необходимый набор слов: салям - здравствуйте, шукран - спасибо, майя - вода, айиш - хлеб. В пейзаж вкраплены огромные башни с тарелкообразным расширением наверху, не стоит боятся это водонапорные башни, они не обитаемы. Проехав одну из них останавливаемся на ночлег под скудными каплями дождя -явления редчайшего для этих мест. В окружающем пейзаже преобладают песчаные барханы, усыпанные орудийными гильзами, ржавыми касками, исковерканными канистрами. Примерно в километре на западе цепочка непрерывно движущихся в песке огней - это Суэцкий канал. Чуть вперед и вправо по направлению завтрашнего движения огни и маяки города Суэц, стоящего в устье канала на африканском берегу.
День третий.
 Утро "порадовало" песчаной бурей, по-видимому это небезызвестный хамсин- ветер дующий в пустыне весной на протяжении пятидесяти дней. Для нас представление сократили до полудня, но нам хватило, учитывая встречное направление. Дорога, периодически приближаясь к каналу, позволяет лицезреть презабавнейшее зрелище, соответствующее дате, ведь сегодня первое апреля и для нас на заказ справа по курсу в песках движутся бесконечные корабли. Если не знать, что там скрытый за барханами Суэцкий канал, можно сойти с ума. С утра изменилось направление движения с юга на север. До моря достаточно далеко чтобы разбрасываясь временем позволить отклониться для купания. 32 км от Суэца въезжаем в оазис из редких финиковых пальм с небольшой деревушкой Аин Муса. "И пришли в Елим; там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев; и расположились там станом при водах" (Исход, гл.15, ст.27). И сейчас там также, единственно вода в огромной дыре, диаметром метра в три аппетита не возбуждала а может просто не было у нас той жажды. Постепенно справа к дороге начинает приближаться море, а слева из пыльной дымки вырисовываться горы. Начинают появляться очаги строительства, чем дальше на юг тем больше. Египтяне все больше начинают понимать значение морских курортов и в этом районе идет активное строительство пляжей и отелей. Отели, довольно безлюдные, представляют собой маленькое автономное поселение, обнесенное декоративным забором за которым множество одноэтажных построек порой причудливой формы, ресторанчик, пляж; в названии почти всегда присутствует слово "Village". В одной из таких, по-моему, что-то типа "Дельфинья деревня" и заобедали, соскучившись по цивилизованной пище и водопроводу. Скромный ланч из хорошего какого-то бургера и чашечки чая обошелся примерно в 5 фунтов с носа. Ночлег в двухместном номере порядка 14 фунтов. Но о ночлеге пока рано. Среди все увеличивающейся массы строящихся поселочков проезжаем населенный пункт Рас-Седр. Горы почти в плотную подошли справа к дороге. Позволяем себе купание отклонившись от трассы всего метров на триста. Впечатление незабываемое, на дворе первое апреля, а вода - полный комфорт. Вечеряет. Окрыленные приемлемыми ценами вилиджа посещенного в обед, уверенно крутим педали к заведению с романтичным названием " Мун бич вилидж". Нестыковочка, цены в этом заведении несмотря на наличие экскаватора и обилие звучащих отбойных молотков порядка 60$ с человека, по-видимому с перспективой на лучшие времена и с учетом наличия теннисного корта, на котором резвятся юный буржуин с прекрасной буржуинкой. Мы теннис не любим, мы любим велосипед, чистый воздух и низкие цены. Едим дальше. Во избежание неприятностей миновав ближайший от "Лунного берега" мысок с небольшим военным объектом, располагаемся в палатке на берегу моря, укрывшись за барханами. Ночью на две минуты зарядил дождь. Как выяснилось в последствии эти дни в Турции и Италии сыпал снег.
День четвертый.
Горы вплотную подступили слева к дороге. Скоро и сама дорога срезая мыс выдающийся в море, уходит в горы. Крутой подъем заставляет все чаще прибегать к пониженным передачам. Эти неприятности вполне компенсирует длинный прямой, как стрела спуск, скорость на котором возрастает до 50 км/Час. Как мы заметили, для синайских гор не характерны серпантинные дороги, спуски и подъемы имеют линейную направленность с редкими поворотами. В этот раз спуск закончился небольшим и симпатичным оазисом традиционно оформленным финиковыми пальмами. Вновь выскочили на побережье и движемся между горами и морем в направлении "нефтяного города." Впереди видны огромные нефтяные резервуары и вдающийся в море нефтеналивной терминал. Вскоре проскочив " нефтяной город" и Абу-Родес, дорога начинает загибаться налево в широкую горную долину. Вскоре около автозаправки и рестхауса развилка дороги: вправо на Тур-Синай, нам же прямо в сердце синайских гор на Сант-Катарину. На автозаправке цены на воду и продукты ниже чем в кафе рестхауса, кроме того в туалете есть душ. Теперь маршрут становится окончательно горным. Цивилизация исчезла, горы прекрасны. Присутствие горячо любимой в Египте армии ощущается по в виде участков обнесенных колючей проволокой, низеньких норообразных дзотов, лихо рассекающих по песку армейских автомобилей. Но горы действительно красивые: широкие долины чередуются с загадочными узкими каньонами, спуски шоссе и крутыми подъемами. Впервые сегодня пробег перевалил за сотню. Дорога привела в знаменитый оазис Фейран. Это самый крупный оазис Синая, знаменит тем, что через него прошел Моисей с еврейским народом по пути в землю обетованную. Здесь на вершине одной из гор, нависающих над дорогой он молился, свидетельство этому развалины древнего монастыря на склоне горы, справа на выходе из деревни. Чуть ниже действующий небольшой греческий православный женский монастырь. Очень уютный с красивейшим садом монастырь содержится всего лишь двумя сестрами и матерью игуменьей. За небольшую плату 14 фунтов с человека нам предоставляют уютную комнату на всех, разрешают пользоваться газовой плитой на кухне, душ и туалет в другом помещении. Такого покоя и блаженства мы не испытывали давно.
День пятый.
За ночь хорошо отдохнули, позавтракали, прогулялись по саду, осмотрели монастырь и, поблагодарив гостеприимных хозяев, отправляемся в путь на Сант-Катарину. Горы становятся все круче, пейзажи- все красивей. До Сант-Катарины порядка 60 километров. Особенно понравилось место, где дорога зажата в теснине гор взлетает на перевал. Справа на бугре строится небольшая часовня, слева огромная скальная стена красного камня нависают над дорогой. Пройдя эти ворота, въезжаем в широкую пустынную горную долину, в конце которой виднеются какие-то сооружения. Приблизившись к ним, находим традиционный контрольно пропускной пункт полиции, стоящий на развилке: влево аэропорт, Нувейба; справа деревня Сант-Катарин и монастырь. У развилки кафе, лавочки сувениров, постоялый двор. Не рекомендуем останавливаться здесь: во-первых, до монастыря еще 10 км., а, во-вторых, цены оставляют желать меньшего. Так каморка с койками на всех и легким ароматом плесени до 20 фунтов. Ночлег в палатке, установленной здесь же во дворике, порядка 11 фунтов, самое странное, что за туже цену разрешают поставить свою палатку. Но абсолютно бесплатно мы можем сделать отойдя в сторону от постоялого двора. Монастырь святой Екатерины место святое для христиан, множество паломников со всех уголков мира посещают его, отсюда, по-видимому, это странное ценообразование. Места эти известны по книге" Исход". Где-то здесь Моисей пас овец, когда в горящем пламенем и несгорающем кусте терновника(неопалимая купина) к нему явился ангел Господень и от имени Господа повелел пойти к фараону с просьбой отпустить народ Израилев. На месте неопалимой купины и стоит алтарь самого древнего ныне действующего христианского храма Святой Екатерины. Именно здесь 40 дней и 40 ночей на вершине горы Синайской (Джебель Муса) молился Моисей за евреев и здесь он получил из рук господа скрижали каменные с десятью законами. Здесь во время молений Моисея, Аарон, брат его, по просьбе евреев отлил золотого тельца и построил часовню, где они язычествовали в молениях своих поклоняясь тельцу. Здесь скрывался от слуг Цезаря святой Илия а дикий леопард стерег его огород, здесь найдены на вершине Джебель Катерина мощи святой Екатерины. Все это можно успешно лицезреть и в наше время. Поэтому в наши дни массы туристов на комфортабельных автобусах, такси мотоциклах и велосипедах стремятся в эти места. Кстати, говоря о велосипедах я имел ввиду не только нас, именно здесь мы встретили своих братьев по увлечению из Австрии и Германии.

Лучший вариант доехать прямо до монастыря, где имеется свое гостиничное хозяйство. Что мы и сделали. Не прошло и двух часов, как мы "проскочили" последние 10 километров, этот рекорд связан с сильнейшим встречным ветром, да и дорога от развилки представляет один затяжной тягун. У часовни Аарона развилка: вправо деревня Сант-Катарина, где имеются кемпинги, гостиницы, рестораны; налево через пару километров монастырь. Здесь за 30 фунтов с человека мы снимаем комнатку на всех, с душем и обязательным двухразовым питанием. Народу масса. В 24 и 02 часа проходят групповые восхождения на Джабель Мусса, принято переночевав на горе встретить на ней восход солнца. Многочисленные потомки сарацинов, расположившие свои импровизированные кафе по ходу подъема, за приличную цену предложат вам и еду, и воду, и спальный мешок. Цена камня на вершине 5$, для граждан России скидка до 3 $, трогательно, что и здесь нашего брата знают. Те же сарацины полностью взяли на себя сервисные услуги вокруг монастыря: от продажи икон до верблюд-такси на гору. Монастырь открыт для посещения туристов кроме четверга и субботы с 9.30 до 11.30. На службу можно попасть только по особому разрешению настоятеля. Мы благодарны особенно послушнику Иосифу - греку, два года прожившему на Украине и хорошо владеющему русским языком. Рекомендуем обращаться за его помощью всем российским путешественникам, посетившим это святое место. Иосиф был нашим гидом и самое важное, добился для наш разрешения присутствовать на литургии. Из за вечной нехватки времени мы решили несколько поломать традицию и взойти на вершину рано утром, предварительно хорошо отоспавшись с дороги.
 

День шестой.
     
    "И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы,  
      и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей."  
    (Исход, гл.19, ст. 20.) 
В 6.00 по дороге, идущей прямо от монастыря мы начали свое восхождение на гору Моисея. Есть и второй вариант восхождения по ступеням вырубленным в скалах монахами, но из за плохого состояния камней плановые группы поэтому пути не водят. Дорога, довольно набитая и широкая, петляя по склонам широким серпантином постепенно набирает высоту. Мы со своей прекрасной спортивной формой, срезая серпантин раскланиваясь с разноязыкой публикой, встретившей на вершине восход, совершили восхождение минут за 40 вместо традиционных полутора часов. Высота горы Моисея 2285 м. На вершине ее, помимо многочисленных харчевен, расположена часовня службы в которой проходят эпизодически. С вершины прекрасный вид на Синай. Рядом видна вершина Джебель Катерин вершина высотой 2800 м. Именно здесь монахами были обнаружены мощи святой Екатерины и именно о ней до сих пор ведутся дискуссии: не является ли она "Горой Синайской". Восхождение на Джабель Катерин возможно только по разрешению туристической полиции и занимает около 5 часов. К сожалению у нас не было времени даже провести траверс Джабель Катерин с горы Моисея, хотя, на наш взгляд, технически это несложно. Обратный путь мы проделали все же по каменным ступеням через огород Илии. В эстетическом плане эта дорога красивее, здесь больше фотогеничных мест, да и технически никаких сложностей.

Наскоро позавтракав, мы по ранней договоренности, с послушником Иосифом во главе, осмотрели легендарный монастырь. Нет смысла подробно описывать его достопримечательности, это достаточно подробно сделано в путеводителях. Хотелось бы добавить, что американские ботаники исследовавшие образцы неопалимой купины, обнаружили, что кустарник данного вида более практически нигде на Синае не встречается, кроме алтаря часовни неопалимой купины и двух экземпляров, обнаруженных где-то на севере полуострова. Возраст этого кустарника определенный изотопным методом действительно около 6 тысяч лет и он вполне мог произрастать в эпоху Моисея. Народ в 6-ом веке нашей эры был культурней современных туристов, так крестоносцы проходившие через монастырь во времена крестовых походов вместо надписей типа “Киса и Ося были здесь" предпочитали вырезать на дверях храма свои фамильные гербы, вам их тоже непременно покажут. Еще раз хотелось бы выразить свою благодарность послушнику Иосифу за разрешение присутствовать на Литургии. В наш сумасшедший век к своему стыду не всегда удается выкроить время на обычную службу, а молиться в столь святом месте, это что-то необычное. В конце литургии мы были допущены приложиться к святым мощам, освятили те небольшие святые сувениры купленные в лавочках вокруг монастыря и получили по серебряному колечку с изображением сердечка и надписью на греческом "Агиус Айкатерина".

Распрощавшись с монастырем, мы в тот же день двинулись дальше. Словно, услышав наши молитвы, природа благоприятствовала нашему путешествию, три дня от монастыря в спину дул ровный сильный ветер. Проехав развилку в 10 километрах от монастыря, свернули на Нувейбу. Вскоре справа остался аэропорт и в общей сложности накрутив 45 километров от монастыря, стали на ночлег среди песков. На наш взгляд, это была красивейшая стоянка на всем маршруте.

День седьмой.
Наш путь на запад к побережью залива Акаба. Пейзажи Синая в этих местах изумительнейшие. Именно здесь было убито максимальное количество фотопленки. Полное отсутствие растительности компенсируется необычностью форм рельефа: от острой зубчатки до надкусанных слоеных пирогов, а также цветом гор от нежнейшего кремового, до почти черного. Это был день рекордов: рекорд максимальной скорости 70 км./час, рекорд дневного перехода 140 километров. Этому способствовал профиль пути - практически сплошной затяжной спуск и попутный ветер. Горы выполаживаются. Под вечер проехали какой-то карьер, здесь влево уходит дорога на Нувейбу, а впереди справа примерно через пару километров расположен какой-то объект, напоминающий автобазу. Немного не доехав до побережья, о чем говорили множественные плакаты рекламирующие пляжи Дахаба, вновь остановились на ночевку под открытым небом. Кстати ночевки эти сложности не представляют, главное в начинающихся сумерках уйти удачно в сторону от дороги, чтобы вас не лицезрели военные и иметь достаточный запас воды и продуктов.
День восьмой.
Этот день последний день самой прекрасной - велосипедной части нашего путешествия. Вскоре выскакиваем к побережью вернее на дорогу идущую вдоль него. Необходимо отметить, что в отличие от западного побережья, где море довольно близко и всегда есть возможность искупаться и пополнить запасы воды и продуктов в очередном вилидже, на восточном о море и магазинах узнаешь только из дорожных указателей например: "Дахаб - 15", согласитесь, что крюк в 30 км приличная дополнительная нагрузка и поэтому водой и продуктами лучше запастись заранее в Катерине. До Шармальшейха осталось около 50 км. на протяжении этого пути у каждого встречного и поперечного пытаемся выяснить: когда же идет паром на Хургаду. В который раз убеждаемся в необремененности местного населения информацией. Наконец- то выскакиваем к морю по-настоящему и уже виден город-сказка Шармаль-Шейх, местные для простоты называют его просто Шармаль.

Шармальшейх роскошный курорт, снискавший себе славу мирового центра подводных погружений. Сюда едут не покупаться, но понырять. Сразу необходимо заметить что это курорт нероссийского класса. Цены здесь значительно превосходят Хургадские, публика европейского образца раскатывает на роскошных белых джипах, в голубых бассейнах отелей резвятся длинноногие девицы, а стаканчик колы стоит порядка бутылки этого напитка в нормальных условиях. Но мы и не обольщались надеждой отдохнуть в этом райском уголке, построенном в свое время "израильскими оккупантами". Наш путь в Хургаду на побережье Африки, в курортное местечко, хорошо обжитое земляками россиянами. Поэтому, проехав весь город насквозь, подъезжаем в порт. В порту с сожалением узнаем, что рейсовый пароход на Хургаду ушел в 10.00 и следующий завтра. На наше счастье одна из туристических фирм, пытающаяся освоить этот район, всего лишь второй день как пустила свой пароходик с названием то ли "Аквавижин", то ли "Акварама" по маршруту Шармаль-Хургада. Эта посудина до этого плавала где-то в районе Александрии выполняя все те же туристические рейсы. Представитель фирмы всего лишь за 7 часов и 50$ берется доставить нас в Хургаду. Поторговавшись и скинув из сервисных услуг, личную каюту мы наконец договорились. Цена первоначально смутившая нас, как выяснилось впоследствии всего на 5-7 $ выше стоимости плавания на рейсовом пароходике. Причем на рейсовом пароходике при его двухпалубности нет кают-компании с кондиционером, солярия с лежаками, да и просто негде сесть, т.к. немногочисленные скамейки как правило заняты аборигенами. Наш же пароходик на поверку оказался среднего калибра трехпалубным туристическим судном. На верхней палубе великолепный солярий с лежаками и матрацами, пользование которыми включено в билет, средняя палуба, где расположена небольшая уютная кают-компания с баром, и нижняя палуба с закрытым рестораном. Мы начали свое плавание с нижней палубы. Не имея из скаредности собственной каюты с душем мы отыскали на корме душ халявный, по-видимому, для экипажа, смыли пыль дорог расставили велосипеды и укрепили их на случай качки. Переодевшись в приличную одежду (на наш взгляд) отправились знакомиться с пароходом и местной публикой. Публики кроме экипажа оказалось немного: человек 15 граждан немецкой национальности и одна россиянка Юля с которой мы познакомились с большим удовольствием и от которой получили подробнейшую информацию о морских сообщениях между Шармалем и Хургадой. Оказывается она, имея какое-то отношение к туризму второй раз плывет на этом пароходе, вся вышеизложенная информация как раз и получена от нее. Днем попивая пивко и колу, перекусывая тушенкой и бобами из походных запасов мы с удовольствием нежились на верхней палубе. С вечерней прохладой спустились в бар тем самым ни мало не жалея об отсутствии собственных кают. Конечно через обещанные семь часов в Хургаде нас не было мы болтались по нашим расчетам где-то посредине Суэцкого залива. Капитан обещал часам к 24 доставить все-таки нас к причалу отеля Синбад в Хургаде. Экипаж, в подарок от турфирмы, исполнил зажигательный африканский танец с тамтамами бубнами и огромным тортом. После поглощения сувенирного торта все тихо блаженствовали в кают-компании предвкушая отдых в Хургаде огни которой сверкали прямо по курсу. Наши ожидания не совсем состоялись. Минут через пятнадцать после прохождения створных огней бухты Хургада что-то громко захрустело под днищем, пароход резко встал среди моря с выраженным дифферентом на левый борт. Тем самым было подтверждено обилие кораллов в красном море и полнейшая неприспособленность египтян к технике. Поизучав самостоятельно устройство спасательных плотиков на верхней палубе мы, плюнув на все, улеглись спать на верхней палубе воспользовавшись своими спальниками. Часа в три ночи мы были разбужены, и в довольно жесткой форме нам было предложено сойти на берег. Примерно полчаса дискуссии с экипажем о нарушении условий плавания и требования компенсации в виде бесплатного ночлега на судне результатов не принесли. Поэтому ругнувшись в последний раз и пригрозив капитану сообщит о происшествии в туристическую полицию мы вступили в город Хургада.

Этот туристический центр совсем недавно возник на месте небольшого поселка нефтедобытчиков. Хургада излюбленное место отдыха россиян в Египте. В этом мы убедились сразу оказавшись на берегу. Первый же прохожий на скверном английском объяснил как добраться до ближайшего отеля и закончил объяснение словом "спасибо". Хургада состоит из трех районов. Средний порт где мы и высадились как бы связывает расположенную на севере старую часть города Даун Таун с новой Хургадой - районом дорогих и роскошных отелей. Мы со своими принципами двинулись в Даун Таун. Через полчаса был найден небольшой скромный отельчик с романтически названием Дельфиний дом. Аромат кругом напоминал о близости свалки за то за свои 10$ мы получили два номера оборудованными столовой спальней ванной и туалетом. Как выяснилось днем в Хургаде за эти деньги вполне реально найти что-то посовременнее и поближе к морю. Несмотря на поздний час вежливый и очень гостеприимный ночной дежурный не лишенный чувства юмора успокоил нас сказав что все "очень хорошо", разместил в номера и организовал питание в номер из ближайшего магазина. Вообще двухразовое питание в отеле далее входило в условия проживания. Вообще обслуга в хургадских отелях достаточно вышколенная и предупредительная. Проспав около шести часов и позавтракав мы решили посвятить день в Хургаде общению с морем. Стоило сообщить портье о своем желании погрузится в морские пучины, как по телефону был вызван его лучший друг инструктор подводного плавания. Инструктор отвел всех в дайвинг клуб тут же на двух самых отчаянных подобраны акваланги, вызвано такси и мы всей компанией отправились на пляж. Вход на пляж платный 15 фунтов в стоимость входит один объем любого напитка в пляжном баре- чашка кофе или чая, бутылочка пива или колы в зависимости от пожелания. Наши смельчаки изучив устройство акваланга вначале по одиночке с инструктором погружались на 20 минут, затем после легкого обеда уже все вместе ушли на 40 минут на глубину 20 метров. Все это и заняло практически весь день. Мы же, рожденные ползать, все это время нежились на солнышке остужая себя пивом либо робко плавали с маской вдоль берега. Последний вид плавания значительно превышает эффект глубинных ныряний где-нибудь на родимом Черном море. Буквально в полутора метрах от берега мы могли наблюдать морских ежей с 20 сантиметровыми черными иголками, стайки мелких разноцветных рыбок резвились на солнце, остальное можно домыслить любуясь морской флорой и фауной в бассейне на пляже. Наши товарищи вернувшиеся с морских глубин рассказывали вообще необычайные чудеса. Все это удовольствие для каждого из ныряльщиков обошлось в 35$. Здесь мы впервые пожалели о малом количестве дней отведенном на путешествие. Как хорошо бы было понежиться на пляже, покупаться в море еще денька три, но нас поджимали обратные билеты и не столько из Каира их можно было переделать, как из Москвы. Поэтому наскоро поужинав с часу ночи мы стали предпринимать попытки отправиться в Луксор. Первоначальный замысел путешествия подразумевал перемещение до Луксора на велосипедах, но с временем мы просчитались. Не достигнув успеха в посадке в комфортабельный автобус, через полчаса мы погрузились вместе с велосипедами в автобус дирольного типа. О преимуществах каждого достаточно подробно написано в начале статьи.
  ЛУКСОР
     
    "Есаул, есаул что ж ты бросил коня,  
    пристрелить не поднялась рука?"  
    (Из популярной песни).

Этот город на наш взгляд безусловно лидирует по плотности исторических мест на душу населения и квадратный метр. Некогда здесь располагалась столица среднего царства древние Фивы отсюда и все проистекающие последствия. Попали мы в этот город ранним туманным утром. Времени спать у нас совсем не было, но какая то база была необходима. Мы воспользовались рекомендациями нашего веселого портье из Хургадского отеля и отыскали небольшой отельчик с названием "Ибис”, в котором работал его брат. Здесь всего лишь за 5$ мы сняли один скромный номер на три койки, покидали багаж, позавтракали и ринулись в бой. В этом городе перед нами стояло две задачи: первое выгодно продать велосипед командира, второе ознакомиться с достопримечательностями. Постигнув за время пути нехитрые восточные хитрости мы сразу же исподволь приступили к решению первой. Как бы случайно в разговоре с иным портье обронили фразу о том что не прочь продать один из велосипедов. Необходимо отметить что по ходу всего маршрута мы старательно везде интересовались реальностью купить горный велосипед. Такой возможности не было нигде. В лучшем случае возможно купить китайского родственника нашего дедушки взрослика. Тем не менее и в Хургаде и в Луксоре этот вид транспорта популярен как среди местного населения так и среди туристов. Он чрезвычайно удобен для езды по тесным восточным улочкам на пляж или для осмотра обильных памятников старины, раскиданных друг от друга порой на многие километры. Забросив крючок с наживкой под нос юных египтян, мы спокойно отправились к наиболее удаленному памятнику старины. Город мертвых расположенный на другом берегу Нила, попасть в него можно только водой и с двух причалов либо туристической либо местной пристани. Мы рекомендуем последнее т.к. вообще являемся сторонниками всяческих экзотизмов. Согласитесь что может быть экзотичней восточной пристани плотно забитой азиатами в длинных до пят рубахах и белых чалмах, тащущих на головах многочисленные корзины, связки бананов, на коромыслах все те же корзины с петухами и плодами земледелия. И мы, мчимся разрезая эту толпу, на велосипедах с криком: "Дорогу слонам султана". Переправившись через Нил, а он здесь гораздо шире и красивее чем в Каире, вы еще не попали в музей под открытым небом. Сначала необходимо подъехать к администрации это километрах в 5 от пристани и купить билеты на все что вы решили посетить. Не рекомендуем увлекаться это очень утомительно по двум причинам: во первых памятники расположены порой друг от друга на расстоянии 7-10 км., во-вторых климат среднего Египта значительно отличается от всех ранее проеханных нами мест здесь стоит густая влажная духота и нещадно палящее солнце. Кроме того посещение наиболее известных как то захоронение Нефиртити или Тутанхамона вылетает в весьма кругленькую сумму порядка 100 фунтов. Мы решили отделаться минимумом, посетив дворец царицы Хашепсуд и долину царей. Покинув администрацию мы едем еще километров восемь до Мемнонских колоссов. Эти две фигуры сидящих сфинксов высотой 15 метров и являются как бы отметкой начала музея. Снявшись на их фоне, движемся к следующему пункту нашей программы дворцу царицы Хашепсуд. Что и говорить сооружение монументальное, но белый дворец на белом песке на фоне огромной белой скалы и палящего солнца это что-то с родни детскому ужастику про черную комнату. Из объектов дающих тень только пенек дерева привезенного экспедицией одного из Рамзесов в каком-то веке. Но сей предмет может пригодится только какому-нибудь псу. Закончив фотографирование движемся к долине царей: это километрах в 10 пересеченного рельефа. Голова тихонько пульсирует. Долина царей это некрополь фараонов представляющий великолепный природный рефлектор для солнечных лучей. Здесь захоронено неимоверное количество фараонов и находится та самая знаменитая, неразграбленная никем кроме английского археолога Г. Картера гробница Тутанхамона. Вход в нее как уже говорилось оплачивается отдельно и весьма недешево. Мы же решаем посетить лишь три гробницы, входящие в стоимость билета. Причем посетив первую, трое из пятерых позорно урываются под деревянным навесом плотно набитым одуревшей и разомлевшей международной публикой. Двое других товарищей с упорством и тупостью жука скаробея продолжают спускаться в древние могилы. Наконец то и они наспускались. Обратный путь под горку и легче. Пролетаем бесконечную вереницу алебастровых фабрик, изрядно поднадоевших сувенирных лавочек, торгующих однообразными пирамидками из черного камня, бирюзовыми скарабеями из крашенного гипса, нефертитями в профиль и тутанхамонами в фас. На пристани не даем себя долго уговаривать и в обратном направлении Нил пересекаем на мотофелюге. Самым ярким в посещении долины мертвых была группа европейских туристов, преимущественно женского пола и весьма почтенного возраста, совершавших экскурсию верхом на осликах. Ничего более забавного в жизни не наблюдал. Отобедали на скорую руку в кафе. Едем в отель узнать в каком состоянии наживка. Клюв идет, к нашему появлению собралась приличная толпа, щупают Славин велосипед, обсуждают его достоинства цокая языками. Потенциальный покупатель прокатывается пробный круг, так и несоображая зачем такая огромная масса рычажков на руле и потихоньку начинает канючить пытаясь сбить цену. Дежурный портье сообщает что на оставленные нами деньги уже приобрел билеты на автобус до Каира, на поезд билетов не было, на автостанции предупредили , что стоимость перевозки велосипеда равна человеческому билету. В общем и в целом удовлетворенные ходом событий отправляемся дальше покорять культуру древнего Египта. На наше счастье Луксорский храм закрыт на реставрацию, удовлетворяемся внешним осмотром и фотографированием на фоне. Следуем дальше по набережной, где в трех километрах ниже по течению находится Карнакский храм. Это знаменитое сооружение действительно впечатляет. Бессмысленно мне дилетанту пытаться описать всю красоту и грандиозность этого сооружения. Это сооружение трудно назвать храмом это целый город над сооружением которого потрудились не одно поколение фараонов. Прежде всего здесь впечатляют размеры 1,5км. на 700 метров, в одном из путеводителей, не помню в каком, указано точное количество Соборов парижской Богоматери и Соборов святого Петра способных уместиться на этой территории. А если серьезно это стоит посмотреть. Едем, если это можно так назвать, в отель. Петруха утомленный и сломанный гонкой последних дней находится уже в полуобморочном состоянии из-за теплового удара. По возвращении в отель наступает последний акт комедии "Продажа верного друга". Друг продан за 100$. Вполне сносная цена, если учесть что новый он стоил 190$. Вариант проката мы находили лишь в Хургаде и Луксоре но, во-первых, это вариант местного проката без выезда из населенного пункта, во-вторых, качество прокатываемых машин при суточной стоимости от 10 до 5 фунтов за день оставляет желать лучшего. Группа, исключая продажного командира и убитого тепловым ударом Петра, пакует железных коней под багаж. Вечером на автостанции наш трюк с багажом почти удался, но вынырнувший невесть откуда кассир затеял скандал, обвинив нас в перевозке велосипедов. Мы не стали долго спорить удовлетворившись сбросом цены за багаж от 55 до 25 фунтов. Хотя по-видимому действия представителей автобусной компании были незаконны, но опять таки искать правду не было сил. Наш путь на Каир, и снова в ночь. Дорога заняла около 12 часов. ВНОВЬ КАИР Ранним утром мы вновь въезжаем в этот необыкновенный город чтобы отдав долги по минимальному посещению его достопримечательностей вернуться на родину. Не тратя время на поиски ночлега сразу же подаемся в полюбившийся отель "Индиана" где вновь снимаем номера с помощью представителя фирмы, вызвав его по телефону. Первый свой визит к велосипедному папе Саиду. После первых любезностей обмениваемся впечатлениями о Египте, велосипедах, неприменув попенять на качество механиков, обещаем со временем обновить фотостенд в магазине своими скромными фотоработами. В ответ получаем "бакшиш" в виде набора дорожной посуды, и изрядные скидки на велооборудование, которое сейчас приобретем. На многое нас уже не хватает, поэтому набираем всякой мелочи в виде бортовых компьютеров, щитков для езды по грязным Российским дорогам, удобные подседельные, нарулевые сумочки, а главное упаковочные коробки от велосипедов. Расстаемся друзьями. Побросав все в отеле, разбиваемся на небольшие группы по интересам и оставшимся деньгам. Кто-то отправляется посетить Каирский национальный музей и Цитадель, кто-то закупать костюм тончайшего египетского хлопка. Вечером встречаемся в отеле, пакуем багаж, празднуем последнюю египетскую ночь. ДОМОЙ!
     
    " Еду я на Родину. Пусть...."  
    (Из песни). 
Утром наскоро позавтракав, на такси отправляемся в аэропорт. Для отъезжающих из Египта с велосипедами сообщаем главное - выехать проще чем заехать. Берете хорошую крепкую спортивную сумочку, укладываете туда все те 20, 30,... кг. оставляя упаковку велосипеда скромно недотягивающую до законных 20 кг. грамм эдак 500. И спокойно идете на погрузку, отдаете тщательно упакованный велосипед в багаж ручную же кладь несете сами зато ничего не платите. Закончив все формальности с таможней паспортным, контролем, сдачей багажа и тратой оставшихся фунтов на сувенирную мелочь, мы наконец взлетаем. Прощай удивительная страна Египет.

Москва как-то сразу порадовала хрустально чистым воздухом, тишиной, и удивительно слабоинтенсивным движением на дорогах.
 


Михаил Абдрахманов, г. Уфа, 1997 год

Возврат к странице "Зарубежные путешествия"