оих стала шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89), после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают. Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным способом. Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место. 93. Приклейка резиновых подошв к сапогам. Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки. I. Разрезают 10 частей каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку, помещенную в водяную баню и нагретую до 30░С, и добавляют 140 частей сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь, приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку следует хранить в герметически закупоренной склянке. II. При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к коже, резине и разным другим материалам. III. Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно взбалтывается. 94. Ремонт каучуковых ручных насосов. Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в керосине; каучук в названных жидкостях растворяется неполностью, но размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливают. Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится пригоден для продолжительного употребления. 95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д. Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошо очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90░-ном спирте до получения густой массы. Полученной смесью тщательно промазывают трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия. 96. Ремонт резиновых плащей. Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту, подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неповрежденном виде. Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего резать острым, смоченным водой ножом. 97. Ремонт резиновых трубок. Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом. После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз. Для предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо всегда держать при комнатной температуре. V. Стекло. 98. Сверление стекла. Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту. Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить отверстие. Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть. 99. Наведение мата на стекло. Чтобы сделать оконные стекла непрозрачными, следует растворить желтый "специальный" воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива (сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла, равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую краску в порошке. 100. Штемпелевание стекла. Для этой цели готовят два раствора - один из 100 г воды, 12 г фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой - из 100 г воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто. 101. Разрезание стеклянных трубок. Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной линии. 102. Закалка стаканов. Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или обратно. 103. Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу. Карандаши этого рода могут быть приготовлены из следующего состава: 4 части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла. 104. Надписи-этикетки на стекле. В некоторых случаях бывает полезно вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток. В 0,5 л воды растворяют 36 г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы. Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая надпись-этикетка. VI. Олифа и краски. 105. Приготовление олифы. Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на дно. 106. Суррогат олифы. 100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и 20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта. Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может, тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на металлических поверхностях. 107. Осветление льняного масла. 1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло в течение 30 минут держат при температуре 275░С. Чем быстрее производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре 275-310░С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску, похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-янтарного цвета масло. 2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов до 110░С, чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1% серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу, имеет очень светлую окраску. 3. Взбалтывают 250 частей льняного масла в стеклянной колбе с раствором из 5 частей марганцовокислого калия на 125 частей воды, оставляют стоять в течение 24 часов в теплом месте и затем добавляют 7,5 частей измельченного сернистокислого натрия, а после полного растворения - 10 частей соляной кислоты. После того как смесь при хорошем помешивании обесцветится, масло промывают водой, к которой добавлено немного мела, до тех пор, пока реакция стекающей воды не перестанет быть кислой; для освобождения же от воды масло фильтруют через безводную глауберову соль. 108. Типографские краски. Хорошая типографская краска должна иметь блестящий цвет, быть однородной, прочной, долговечной. Она должна быстро сохнуть, легко смываться со шрифта, не расплываться на бумаге, не пропитывать бумагу насквозь, не иметь неприятного запаха. Для типографской краски берется самое лучшее льняное масло, так как плохие сорта дают рыжий тон и имеют неприятный запах. Очистка масла производится продолжительным нагреванием с 3%-ной крепкой серной кислотой. Нагревание ведется при температуре не свыше 100░С. Затем масло отстаивается, сливается без осадка и промывается теплой водой до исчезновения последних следов серной кислоты, что испытывается лакмусовой бумажкой. Очищенное таким образом масло имеет светло-желтый цвет при совершенном отсутствии запаха. При варке надо иметь в виду, что очищенное серной кислотой масло кипит очень бурно, поэтому желательно принять все меры, чтобы сбежавшее масло не коснулось пламени. Во избежание этого котел надо наполнять не более, чем до половины. Нагревание идет быстро, и масло закипает, издавая при клокотании особый дребезжащий звук, производимый улетучивающимися из масла водяными парами. Когда масло освободится от воды, оно будет кипеть спокойнее, постепенно темнеть и густеть. При дальнейшем нагревании масло начинает разлагаться на газы (пары). Сначала пузырьки появляются в более нагретых местах, т.е. у стенок котла. Затем масло вспучивается, распространяя острый, неприятный запах продуктов разложения. В это время нужно следить за маслом, чтобы предупредить образование внутри массы больших пузырей газа, которые могут выбросить масло из котла. Если топка не допускает быстрого уменьшения огня, то нужно наливать масла меньше, а часть его держать в запасе, чтобы вливанием холодного масла можно было охладить слишком сильно кипящее масло в котле. Регулируя нагревание масла так, чтобы масло кипело медленнее и не выкипало из котла, надо уваривать его до тех пор, пока охлажденная капля масла не будет растягиваться между пальцами в нити до 10 см в длину. Когда это будет достигнуто, олифа готова и ей дают охладиться. Чем крупнее должна быть печать (например, для афиш) и чем скорее должна сохнуть краска (например, для газет), тем меньше следует уваривать олифу. Для художественной печати олифа уваривается гуще и поэтому краска дороже. При варке олифы для типографской краски можно добавлять к ней некоторые вещества, такие как, например, сосновая смола, сокращающая время уваривания, или мыло, придающее краске свойство легче смываться со шрифта, или парижская синь, придающая черной краске лучший тон. Все эти примеси должны быть в совершенно очищенном, сухом и измельченном виде. Добавляются они к олифе, когда начинается разложение масла и у стенок котла появляются мелкие пузырьки. На 50 частей масла берут 20 частей смолы, пять частей мыла и 0,5 части парижской сини. С такими примесями олифа называется типографским лаком. Иногда дорогое льняное масло при варке типографского лака заменяют более дешевыми продуктами: 1) конопляным маслом, причем продукт выходит не хуже, но имеет неприятный запах, и 2) смоляным маслом, которое в последнее время стали добывать в больших размерах перегонкой дешевых смол, причем получаются довольно дешевые типографские краски. 1000 частей смоляного масла, 400 частей смолы, 100 частей мыла. Черная типографская краска. Для получения черной типографской краски типографский лак растирают с сажей. Для лучших сортов краски берут лучшую, более дорогую сажу и в достаточном количестве, для дешевых сортов берут сажи меньше и более дешевого сорта. В последнем случае краска получается не черная, а сероватая с рыжим оттенком. Растирание сажи с лаком является самой трудной операцией при изготовлении типографской краски. Сажа должна быть равномерно перемешана с лаком. Это достигается продолжительным растиранием смеси. Льняное масло 140 110 90 Смоляное масло 240 240 240 Смола 210 210 210 Смоляное мыло 5 5 5 Густой терпентин 5 5 5 Приводим еще три рецепта дешевого типографского лака с невареным льняным маслом. Это дешевые лаки для газет. Скорое высыхание достигается смоляным маслом, а густота - добавкой густого терпентина. Способ изготовления очень прост: плавят смолу, доливают смоляного масла, добавляют куски мыла, терпентина и варят около 3 часов, при помешивании, после чего лаку дают отстояться. Цветные типографские лаки. Для получения тонкого порошка краски нужно иметь мельницу для растирания красок, дисковую или вальцовую. Последнее предпочтительнее, так как тоньше растирается масса. Краски употребляются обыкновенные, а лак изготовляется из 16 частей керосина, 4 частей глицерина, 4 частей типографского лака, 1 части едкого аммиака и 1 части воды. Составные части размешивают, дают постоять 2 часа и затем смешивают с типографским лаком. Для золотой краски берут: 10 частей керосина, 10 частей глицерина, 4 части лака, 1 часть едкого аммиака и 1 часть воды. Способ приготовления тот же. 109. Простая и недорогая краска для заборов. Для окраски заборов и т.п. прочным и в то же время недорогим является следующий состав. Готовят сухую смесь из 50 частей мела, 10 частей какой-нибудь краски (охры, умбры и т.п.), 10 частей квасцов, 25 частей декстрина и 5 частей мелко наструганного мыла. При употреблении приготовленную таким образом смесь распускают в холодной или теплой воде до требуемой густоты. Этой краской покрывают заборы и т.п. предметы. Такая краска очень хорошо сопротивляется сырости и другим атмосферным влияниям и отличается большой прочностью. 110. Краска для предохранения железа от ржавчины. Вместо обычного окрашивания железа масляными красками рекомендуется покрывать его красками (в состав которых должны входить белила), разведенными на скипидаре. Опыт показал, что первый способ значительно уступает последнему, так как скипидар с белилами гораздо лучше проникает в поры и скважины железа и поэтому несравненно совершеннее предохраняет его от порчи ржавчиной как на воздухе, так и в воде. VII. Лаки и сургуч. Варка масляных лаков Масляные лаки, представляющие смесь олифы с дорогими смолами (янтарем и копалом), являются лучшими из всех лаков как по красоте, так и по прочности. Примешивая к ним скипидар, стараются сделать их более быстросохнущими, но эти лаки, выигрывая в скорости высыхания, всегда теряют в прочности и долговечности. Предлагаем здесь несколько рецептов хороших масляных лаков. 111. Копаловый масляный лак. Берут 100 весовых частей хорошего льняного масла и варят его в котле при постепенном нагревании. Когда начнут показываться пузырьки, нужно поддерживать ровный огонь, чтобы масло слегка кипело. Одновременно на водяной бане расплавляют 15 весовых частей ост-индского копала и доводят его до кипения. Когда в расплавленном копале начнут появляться пузырьки, следует немедленно влить в смолу частями горячее льняное масло, все время размешивая. Когда вся смола хорошо соединится с частью масла, то ее выливают, при постоянном помешивании, в масло, варящееся в большом котле. Затем всыпают в большой котел 1 весовую часть бората марганца и продолжают варку около 2 часов, снимая образующуюся при этом пену, пока лак не станет густым и не будет медленно стекать с веселки прозрачными, золотистыми нитями. Если капнуть лак на стекло, то капля должна быть высокая в виде полушария. Охладившись, капля должна быть вроде густого сиропа, тянущегося в нити. Это признаки, что соединение масла со смолой совершилось. После этого тушат огонь под большим котлом и дают смеси постепенно остыть до 60░С. Затем вливают по частям 70 весовых частей скипидара, делая после каждой добавки пробу, сохраняет ли охлажденная капля консистенцию вязкого сиропа. Если вязкость лака заметно уменьшается, то добавление скипидара следует прекратить и лак считается готовым. Хороший лак должен быть золотистого цвета, гладко ложиться на окрашиваемую поверхность и высыхать через 6-8 часов. Для окрашенных поверхностей, где желтоватый оттенок не играет роли, этот лак можно считать превосходным. 112. Приготовление даммарового, копалового и мастичного лака. Для предметов, окрашенных светлыми красками, и для картин употребляется так называемый даммаровый лак. Готовится он следующим образом: берут 4 части даммаровой смолы, 5 частей скипидара и 1/4 часть выбеленного (без свинца) льняного масла. Эту смесь кипятят до полного растворения, после чего процеживают сквозь тонкое металлическое сито, дают отстояться и сливают. Для приготовления копалового лака смешивают 1 часть светлого мягкого копала с 2 частями скипидара, а если хотят получить эластичный лак, то добавляют еще 3% камфары. Затем этой смесью наполняют бутылку до 3/4 , закупоривают и ставят на солнце или держат в тепле, время от времени взбалтывая. Когда смесь полностью растворится, ей дают отстояться, сливают и фильтруют через вату. Если лак, приготовленный таким образом, окажется не вполне прозрачным, то его следует прокипятить в бутылке в течение часа, поместив бутылку в водяную баню. Мастичный лак готовится следующим образом: на 12 частей очищенной, хорошо промытой мастики берут 1,5 части чистого венецианского терпентина, 0,5 части камфары в порошке, 5 частей хорошо толченого стекла и 30 частей очищенного скипидара. Смесь распускают в водяной бане, затем дают отстояться и спустя сутки сливают и профильтровывают через вату. 113. Касторовый лак. При сухой перегонке касторового масла получается каучукообразный остаток, который, будучи растворен в углеводородах (бензине) или в спирте, представляет собой отличный, не пропускающий влагу, противостоящий солнечным лучам, весьма прочный лак. Смазанные этим лаком шерсть, полотно и т.п. становятся непроницаемыми для воды. При смешении лака с землями или окисями металлов получается весьма прочная замазка. 114. Асфальтовый лак. Приводим несколько рецептов такого лака. I. Расплавляют 1 часть асфальта, дают охладиться, измельчают, доливают 2 части скипидара и растворяют. По желанию добавляют сажу. II. Берут 3 части асфальта, 1 часть каменноугольного вара (твердый остаток при перегонке каменноугольного дегтя) и растворяют, при легком нагревании, в 6 частях скипидара. III. Берут 250 частей асфальта, 475 частей льняной олифы, 120 частей канифоли, 180 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для жести. IV. Берут 6 частей асфальта, 1 часть вареного льняного масла, 8,5 частей скипидара. Лак этот особенно пригоден для железа. V. Берут 20 частей асфальта, 5 частей канифоли, 2 части сажи, 50 частей керосина. VI. Берут 1 часть асфальта, 1 часть канифоли, 8 частей скипидара. 115. Японский лак. Берут 45 частей скипидара и 60 частей лавандового масла, обезвоживают его при помощи хлористого кальция, отделяют жидкость от осадка, растворяют в ней при нагревании 1 часть камфары с 15 частями копаловой смолы и процеживают. 116. Голландский лак "Элеми" для масляных картин. Берут 8 частей мастики, 1 часть смолы "Элеми", 2 части венецианского терпентина, 29 частей скипидара. 117. Мастичный лак для масляных картин. Растворяют 6частей сандарака, 2 части мастики, 1 часть копайского бальзама, 1,5 части венецианского терпентина, 1 части французского скипидара, 20 частей спирта (96%). 118. Лаки для белой жести. Нижеследующие лаки пригодны не только Для белой жести, но и для всех металлов вообще. I. 2 части сосновой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части вареного льняного масла. II. 2 части даммаровой смолы, 4 части скипидара, 1 часть сиккатива, 2 части олифы. Лак может быть окрашен в красивый буровато-желтый и золотистый цвет драконовой кровью, асфальтом и гуммигутом. III. 2 части шеллака в зернах, 8 частей венецианского терпентина, 12 частей сандарака, 155 частей спирта. IV. 200 частей сандарака, 34 части венецианского терпентина, 100 частей мастики, 666 частей спирта. V. 15 частей шеллака, 2 части венецианского терпентина, 8 частей сандарака, 75 частей спирта. VI. 15 частей даммаровой смолы измельчают в порошок, сплавляют в котле, добавляют 1 часть венецианского терпентина, снимают котел с огня и осторожно доливают 20-40 частей подогретого скипидара. VII. 9 частей даммаровой смолы, 13 частей льняной олифы, 17 частей скипидара. Лак окрашивают драконовой кровью, гуммигутом и др. VIII. Зеленовато-золотистый лак. Растирают в фарфоровой ступке 10 частей кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок, который насыпают тонким слоем на плоскую тарелку, и ставят на некоторое время в теплое место, причем кристаллизационная вода и часть уксусной кислоты улетучиваются. Порошок, ставший после этого светло-коричневым, растирают в ступке со скипидаром, куда добавляют, при постоянном помешивании, 30 частей копалового лака, нагретого до 70░ С. Если уксуснокислая окись меди была хорошо растерта, то при помешивании значительная часть ее растворяется в течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку, которую хранят несколько дней в теплом месте, время от времени взбалтывая. Приготовленный таким образом лак равномерно наносится на покрываемую жесть, которая затем высушивается в сушильной печи. Соответственно степени нагревания получается на жести та или иная окраска; сначала появляется зеленоватая окраска, которая при усилении нагревания принимает желтый и темно-желтый золотистый цвет, затем оранжевый и, наконец, красновато-коричневый оттенок. Окраски эти не изменяются от действия солнечного света, что имеет место при пользовании английским золотым лаком, и превосходят его по блеску. Прочность полученного покрытия зависит от добротности употребляемого копалового лака: если последний был надлежащего качества, то лакированную жесть можно выдавливать и сгибать без опасения повредить лак. Образование золотистого цвета происходит оттого, что окись меди превращается в закись, и, чем больше отнято нагреванием у медной соли кислорода, тем темнее получается цвет. Если этим лаком хотят нанести зеленое покрытие, то наносят его пять раз, причем следующее покрытие наносят, когда предыдущее полностью высохло; затем следует также произвести высушивание при умеренном нагревании. IX. Золотистый лак. 14 частей шеллака, 8 частей сабура, 8 частей сандарака измельчают в порошок, постепенно доливают к 70 частям нагретого скипидара и нагревают смесь до растворения. 119. Борный лак для металлов. Как известно, в продаже встречается много цветных спиртовых лаков для покрытия металлов. Но даже лучшие из них отличаются одним весьма крупным недостатком: они очень непрочно держатся на полированной металлической поверхности и легко отскакивают от нее. Лучшим средством для устранения этого недостатка оказалась примесь к лаку незначительного количества чистой кристаллической борной кислоты. Опыт показал, что достаточно к спиртовому лаку добавить 0,5% борной кислоты, чтобы получить очень прочное покрытие: отполированная металлическая поверхность, а также чистая жесть, покрытая таким лаком, отличаются до того твердой глазуреподобной лакировкой, что в противоположность обыкновенной ее абсолютно невозможно отделить. Необходимо, однако, иметь в виду: не следует употреблять кристаллической борной кислоты более указанной пропорции, иначе лак может в значительной степени потерять яркость своей окраски. 120. Лаки для металлов. Лаки, рецепты которых мы приводим ниже, пригодны для всех металлов. I. Золотистый лак. Растворяют 20 частей шеллака, 1 часть борной кислоты, 1 часть пикриновой кислоты (или по желанию больше), 179 частей спирта. II. Растворяют 7,5 частей драконовой крови, 40 частей гуммигута, 30 частей мастики, 30 частей шеллака, 7,5 частей смолы "Элеми", 20 частей сандалового дерева, 20 частей сандарака, 15 частей венецианского терпентина, 850 частей спирта. III. Растворяют при нагревании 100 частей зернистого шеллака, 80 частей венецианского терпентина, 100 частей сандарака, 25 частей гуммигута, 700 частей скипидара. IV. 15 частей гуммилака, 5 частей мастики, 5 частей сандарака, 1 часть орлеана, 1 часть драконовой крови, 1 часть гуммигута, 2 части сандалового дерева красного (в порошке), 5 частей венецианского терпентина, 100 частей 96%-ного спирта. V. 5 частей мастики, 10 частей сандарака, 5 части копайского бальзама, 2,5 части венецианского терпентина, 3 части скипидара, 28 частей спирта (96%) растворяют и смешивают с раствором из 2,5 частей шеллака, 22,5 частей драконовой крови и 25 частей спирта (96%). VI. 4 части гуммилака, 8 частей сандарака, 8 частей смолы "Элеми", 80 частей спирта растворяют и окрашивают настойкой гуммигута с настойкой драконовой крови или раствором фуксина, или же пикриновой кислоты. VII. 10 частей шеллака, 1 часть сандарака, 1 часть мастики, 2 части сабура, 5 частей куркумы в порошке, 0,5 части шафрана в порошке, 1 часть драконовой крови, 0,5 части венецианского терпентина, 100 частей спирта (96%) настаивают и фильтруют. Предметы очищают, подогревают до 35░С, потом быстро намазывают лак тонким слоем. VIII. 2,5 части пикриновой кислоты, 0,5 части борной кислоты, 1 часть драконовой крови, 20 частей шеллака, 0,75 части венецианского терпентина, 80 частей спирта (96%). 121. Золотой лак для белой жести. Растирают в фарфоровой ступке 40 г кристаллической уксуснокислой окиси меди в мелкий порошок и, насыпав на мелкую тарелку тонким слоем, ставят на некоторое время в теплое место. Когда порошок приобретает светло-коричневую окраску, его растирают в ступке со скипидаром и добавляют, при постоянном помешивании, 120 г жирного копалового лака, нагретого до 70░С При этой операции значительная часть уксуснокислой соли растворяется в течение 15 минут, после чего лак переливают в бутылку и хранят несколько дней в теплом месте, взбалтывая время от времени. Приготовленный таким образом лак равномерно наносится на жесть, которую затем высушивают в печи. Соответственно степени нагревания на жести получается та или иная окраска - сначала зеленоватая, которая при более значительном нагревании переходит в темно-желтый золотой, затем в оранжевый и, наконец, в красновато-коричневым цвет. Окраска указанным лаком имеет значительные преимущества перед обычно употребляемым английским золотым лаком. Во-первых, она превосходит его по блеску, а во-вторых, в противоположность английскому лаку совсем не изменяется от действия дневного света. Кроме того, если копаловый лак был хорошего качества то лакировка жести новым лаком отличается такой прочностью, что жесть можно сгибать в любую форму не опасаясь повредить покрытие. 122. Синий лак для стали. Растворяют в 4 частях воды 1 часть буры, нагревают до кипения и, при постоянном помешивании. доливают раствор из 5 частей белого шеллака и 5 частей спирта. Затем добавляют метиленовой синей краски до желаемого оттенка. Вычищенные стальные предметы покрывают этим лаком. 123. Лак для инструментов. Приводим ниже рецепты двух лаков. Берут 2 части сандарака, 1 часть мастики, 1 часть венецианского терпентина, 1 часть зернистого шеллака, 1 часть росного ладана, растворяют все в 12 частях спирта и фильтруют. Растворяют в 120 частях спирта 35 частей сандарака, 24 части венецианского терпентина и 20 частей мастики и фильтруют. Эти лаки можно окрасить в желтый и желтовато-красный цвет настойками драконовой крови и гуммигута. 124. Лак для оптических инструментов. Растворяют в 50 частях лавандового масла 10 частей копала и 1 часть камфары и смесь немедленно выливают в надлежащее количество нагретого скипидара (осторожно с огнем!). 125. Лак для соломенных шляп. 30 частей шеллака, 50 частей канифоли растворяют в 120 частях спирта, фильтруют и добавляют любой анилиновой краски. 126. Водонепроницаемый лак. Растворяют в воде железный купорос, добавляют раствор мыла и отфильтровывают получающийся осадок железистого мыла. Если этот осадок высушить и растворить в сероуглероде или бензоле, то получается лак, оставляющий на тканях и на бумаге водонепроницаемый слой. Если желательно иметь бесцветный лак, то берут вместо железного купороса раствор квасцов и получают глиноземное (алюминиевое) мыло. Есть еще другой способ: ткань пропитывается насыщенным водным раствором квасцов, высушивается и натягивается. Затем натянутую ткань смазывают с обеих сторон горячим крепким раствором обыкновенного мыла, вследствие чего на ткани образуется пленка глиноземного мыла. После этого ткань обмывается, сушится и прокатывается между вальцами. Она получает блеск, водонепроницаемость и отчасти огнеупорность. 127. Дегтярный лак. Деготь нагревают в котле до 70░С и смешивают с равным количеством гидравлической извести или портландского цемента. Жидкая масса после охлаждения становится мягкой и упругой. Лак этот особенно пригоден для обмазывания деревянных частей, находящихся под водой, для водопроводных труб и т.д., так как покров этот не разрушается от действия воды и воздуха. 128. Китайский лак. Берут 3 части бычьей крови (дефибрированной), смешивают с 4 частями гашеной извести (гидрата окиси кальция) и добавляют небольшое количество квасцов. Получающаяся жидкая кашицеобразная масса может быть тотчас же использована как лак. Предметы (папки, соломенные вещи и т.д.), покрытые этой смесью, становятся непромокаемыми. 129. Казеиновый лак Дреера. Замечательно красивым ярко-желтым цветом кадмия обладает изобретенный Дреером лак, изготовляемый следующим образом: настаивают 10 частей казеинового порошка в 100 частях воды, к которой добавлено 1 - 1,5 части аммиака (нашатырного спирта) при 40░С. Затем готовят раствор ауреолина, разводя 5 частей этой краски в 1000 частях воды при 60░С. После этого 300 частей мелко измолотого каолина разбалтывают с 20 частями тепловатой воды и 80 частями казеинового раствора и полученное жидкое тесто смешивают с 100 частями раствора ауреолина; затем по каплям добавляют туда же около 2 частей раствора четыреххлористого олова (10 частей соли на 1000 частей воды). При этом лак охлаждается и годится к употреблению после высушивания при 60░ С. Подобным же образом можно приготовить казеиновые лаки с добавлением любой анилиновой краски, причем вместо четыреххлористого олова можно употреблять хлористый и уксуснокислый алюминий, уксуснокислое олово и т.п. Все казеиновые лаки отличаются своей стойкостью и замечательно красивыми оттенками цветов. Можно ожидать, что они найдут широкое применение в литографии, печатании обоев и других подобных производствах. 130. Черный лак для чугунных печен. Нагреть почти до кипения 1 кг дегтя и добавить 50 г железного купороса в порошке. Этим лаком, еще горячим, покрывают нагретую печь; он быстро высыхает, довольно красив и не имеет запаха. 131. Водный клеевой лак. 1 часть столярного клея или желатина растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь может служить грунтом для многих кожаных лаков. Для лучшего сохранения добавляют к лаку немного буры. 132. Водный альбуминовый лак. Смешивают равные весовые части воды и яичного белка; для хранения добавляют немного карболовой или салициловой кислоты. Вместо свежего яичного белка можно растворить 28,5 частей сухого альбумина в 564 частях воды. Лак при высыхании дает хороший глянец. При высушивании предметов, покрытых этим лаком, в горячем воздухе на них образуется несмываемое водой покрытие. 133. Водный желатиновый лак. Берут 1 часть желатина и растворяют в 22 частях воды и перед употреблением добавляют 28,5 частей двухромовокислого калия. Эта смесь служит грунтом для кожаных лаков.