Дмитрий Кинкулькин. Возвращение в Непал Date: 03 Jun 97 E-mail: dik@ashtech.msk.ru │ mailto:dik@ashtech.msk.ru © Copyright Дмитрий Кинкулькин 1997
НЕСКОЛЬКО СЛОВ ДЛЯ НАЧАЛА Я лежал на теплом прибрежном песке, наполовину высунувшись из спальника. Мимо скользили, тускло блестя в лунном свете, спокойные воды Трисули. Ночь была теплой и светлой. Песок и камни отдавали жар, накопленный за день; сияла огромная полная луна. На противоположном берегу полыхала бледным в свете луны огнем вершина холма - крестьяне выжигали джунгли. Изредка высоко над головой бесшумно проплывало что-то вроде украшенной новогодней елки. Это по дороге далеко вверху проезжал грузовик "Тата", расцвеченный гирляндой лампочек. Одинокие светлячки, будто подзарядившиеся от луны, добавляли свои короткие штрихи в игру ночного света. Вверху на склоне едва угадывался дом отца Дипака, где лежали наши каяки. Перед тем, как провалиться в сон, я переживал мгновения счастья и свободы, я чувствовал спокойную радость, и усталость, чуть большую, чтобы быть приятной. Я был один на берегу в этот час, но не был одинок. Я был частью окружающего меня мира, и с полным правом дышал воздухом этой ночи. Эти замечательные минуты я прожил совсем недавно в Непале, где мы прошли реки Верхняя Сун Коси, Кали Гандаки, Марсианди и катались на Трисули. О том, как это происходило, я и хочу рассказать. В этом рассказе местоимение "я" будет встречаться очень часто, чаще может быть, чем предписывает скромность. Во-первых, я хочу написать именно о моих личных впечатлениях и ощущениях. Во-вторых, мы поехали в Непал только вдвоем с моим другом Сергеем Киреевым, но и с ним на полпути, как вы узнаете, если дочитаете до соответствующего места, временно расстались. Впрочем, за Сергея не беспокойтесь: он владеет художественными средствами значительно более сильными, чем прозаический текст. Купите кассеты с его песнями; быть может, вам не понравится, но равнодушными вы не останетесь 1). Как наш вояж не был похож на "Самодеятельное туристское путешествие на территории СССР", так этот текст не является туристским отчетом. Я сознательно не расшифровывал слова вроде пенджаби, Пашупатинатх, ваджра. Пусть будет лучше "непонятно, но здорово". Я не придерживался какого-либо одного принципа при написании географических названий, не описывал подробно, как мы забрасывались и выбрасывались, где и почем что покупали. Категории сложности и расстояния я списывал с книжки 2). Если кто соберется в Непал поплавать или погулять по горам, и у него возникнут вопросы, пусть просто звонит мне (095) 238-3635 или пишет dik@ashtech.msk.ru. Тем более, и я надеюсь сходить в Непал еще. Многих людей встречали мы в Непале, но не встретили никого, кто бы сказал, что эта его поездка в Непал последняя. Все, кто побывал в Непале хоть раз (а особенно треккеры, альпинисты, водники), надеются туда вернуться, и я не исключение. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАТМАНДУ Наконец, после долгого шумного дрожания в небесах над мягкой облачной периной, самолет приблизился к Катманду. Уже призвали не курить, пристегнуть ремни и привести спинки кресел в вертикальное положение. Изменение тона работы турбин и шевеление дюралевых плавников выдавало близость посадки, а я так и не мог показать другу картину, которая поразила меня полтора года назад. Вместо сверкающей стены гималайских хребтов видна была только неясная мгла, над которой поднимались сюрреалистические башни из цветной капусты. Во мгле иногда вспыхивали зарницы. Под самолетом проплыли лесистые гребни Махабхарата, и сквозь облачные клочья показалась веселая даже в тени грозовых облаков долина Катманду с ее игрушечными полями и домиками, которые остаются игрушечными и после посадки самолета. Аэропорт Трибхувана отнюдь не столь суров, как Ш-2, и когда я приветствовал чиновника за стойкой паспортного контроля веселым "намасте", движение застопорилось в результате короткого обсуждения, какая стоит погода и в какой науке я "scientist". Непал пользуется репутацией страны, в которой ничего не меняется, и дальнейшее было вполне предсказуемо. Легкомысленно равнодушная к нашим рюкзакам таможня, план города free, и стена желающих увезти нас куда-нибудь на выходе. Естественно, таксист, которого мы выбрали, оказался не таксистом, а агентом гостиницы, куда ему страстно хотелось нас поселить. Естественно, рядом бежали его конкуренты, пытающиеся втолковать нам, что он не таксист, а мы, мол, настоящие таксисты. Естественно, все это с белозубыми улыбками, и без малейших признаков раздражения, когда не выгорело. Естественно, наш водитель достал проспект с фотографиями своей гостиницы и попросил заехать в нее посмотреть, а если нам не понравится, тогда он отвезет, куда мы скажем. Стоило чуть-чуть отъехать от аэропорта, как Сергей начал понимать, куда попал. Понимание приходило к нему, как к московскому автолюбителю и человеку, обдрайвившему все Соединенные Штаты, через картины автомобильного движения, мало того, что левостороннего, но подчиняющегося не столько правилам, сколько законам взаимного доброжелательства. Я думаю, Сергей даже не обратил внимания на оставшийся справа Пашупатинатх и на клубы дыма на берегу Багмати. Вот мимо промелькнул новый королевский дворец, и мы вползли в Тамел - один из кварталов старого города, где находятся 1000 дешевых ресторанчиков, 10000 дешевых гостиниц, где на улицах, в которые едва пролезает одна малолитражка, толчется миллион народу со всех концов света, едут друг другу навстречу сотни велорикш, моторикш, такси, велосипедов - и все помещаются, никто друг другу не мешает. Главное, только не бояться движения, не отскакивать в сторону от каждого гудка или звонка. А то можно неожиданно для себя оказаться в лавке - антикварной или туристского снаряжения. Из какого-нибудь темного угла раздастся негромкое: "Хэлло! Намасте! Excuse me sir, good price, cheap price..." - и так просто обратно на улицу не выберешься. А снаружи на вывесках, на рекламных объявлениях, на транспарантах поперек улиц слова из книжек, из романтических историй, из приключенческих фильмов: Эверест, Сун Коси, base camp, Тибет, elephant safari, Мачапучаре, Бутан... Мы бросили вещи в гостинице и пошли гулять. Мы бродили по Тамелу, по центральным улицам, потом через старый город на площадь королевского дворца. Сергей балдел, глядя по сторонам, вдыхая смешаный запах благовоний и помоек. А я балдел, глядя на него. В свой первый вечер в Катманду я тоже не менее двух раз прошел мимо дверей своей гостиницы, не заметив ее. Наша гостиница - это Sherpa Guesthouse, традиционное с легкой руки альпинистов место поселения русских. Когда в советское время я читал Ремарка или Хемингуэя, я поражался, как это у человека есть родной кабак, где его знают официанты, родная гостиница, где его знает портье; место, где его ждут и рады видеть. Потом у меня появилось такое место - Sherpa Guest- house с рестораном Tibet's Kitchen. Только чтобы зайти туда, где мне рады, надо лететь из Москвы одиннадцать часов. Мы поужинали в Tibet's Kitchen, попрощались с портье и поднялись в свой номер. Я был дома, я вернулся в Катманду. ТЯЖКАЯ ДОЛЯ КАНОИСТА Вообще-то мы приехали в Непал не для того, чтобы оттягиваться в Тамеле. Мы приехали плавать на лодках по речкам - сначала попроще, потом посложнее, потом еще сложнее, - и так, пока не придет время лететь обратно. У нас есть "отягчающее обстоятельство" - Сергей не каякер, а каноист. У него лопастей в два раза меньше, а мозгов ему требуется в два раза больше. Каяк ему западло, ему требуется С-1. Поэтому с утра на следующий день мы отправились арендовать лодки в Ultimate Descents. Это рафтинговая фирма номер один по своей репутации в Непале. Когда встречаешь в Тамеле человека с веслом или другим водным атрибутом, и спрашиваешь его, кто он такой и что здесь делает, то в ответ слышишь: "Я рафтер (каякер) из США (Австралии, Германии). Я буду покорять Трисули (Сети, Кали Гандаки) с Ultimate Descents (без вариантов)". Боссом в Ultimate Descents работает David Allardice, один из авторов завлекательной книжки Whitewater Nepal. Эту фирму нам рекомендовал и имевший с ней дело раньше Саша Давыдов. Оффис их оказался в двух шагах от нашей гостиницы. Наружу через стеклянную витрину смотрел телевизор. На экране каякеры играли со страшными бочками, а рафтеры махали веслами по воздуху, визжа от наслаждения. Несколько непальцев - рикш, не нашедших седоков, и торговцев ножами кукри, без особого интереса наблюдали за этим зрелищем. Внутри, под фотографиями, знакомыми по книжке Дэвида, сидела симпатичная девушка. "Здравствуйте!" - сказали мы. "Мы вообще-то сами не местные, мы водники из России. Мы приехали плавать по речкам самостоятельно. Сделайте нам пермитов побольше, дайте нам пожалуйста лодки, весла, юбки и чего у вас есть еще хорошего". - "Охотно" - ответила девица. "Мы вам очень рады." - "Вот и хорошо" - сказали мы, - "тогда сделайте нам пермиты на Бхоте Коси 3), Моди Кхолу, Кали Гандаки, Марсианди для начала и дайте нам каяк и каноэ покруче". - "А что такое каноэ?" - спросила девица. "Ах да, у нас есть долбленые каноэ из цельного ствола." - "Это такой каяк, в котором стоят на коленях, а гребут однолопастным веслом." - "А, катарафт!" - обрадовалась девица. - "Ну уж нет, катамаранами мы по горло сыты, нам С-1 подавай." - "У нас нет таких лодок" - погрустнела девица. - "Как так нет? А Сашу Давыдова вы знаете?" - "Конечно, знаем, кто ж его не знает." - "Так вот, Саша Давыдов нам сказал, что в Ultimate Descents есть несколько С-1." - "Да? Но я в ваших лодках ничего не понимаю, я тут вообще-то чтобы клиентов на коммерческий рафтинг заманивать. Вы приходите в одиннадцать, глядишь, и Дэвид подтянется." - "О.К." В одиннадцать часов никакой Дэвид не появился. "Дэвид приболел немножко" - сказала девица. - "Конечно, понимаем" - сказали мы. "После выходных с великими такое часто случается, уж кому знать, как не нам." - "Но он звонил и сказал, что где-то между каяков у него завалялось каноэ. Вы приходите в три часа, гид отвезет вас в boat house, и уж там-то вы найдете все, что вашей душеньке угодно." - "О.К." - сказали мы, и поехали на рикше в Сваямбунатх. Поднявшись по лестнице мимо обезьян, мы обошли огромную ваджру (дордже), ударили в колокол и пошли вокруг ступы, вращая молитвенные барабаны. Могучие, полные тайного смысла и древней гармонии мантры устремились к небесам. Хотя от кармы своей никуда не денешься, но хуже теперь точно не будет. Над горами опять сгустилась мгла, вспыхнули зарницы, загрохотал гром. Когда мы пришли в Ultimate Descents, накрапывал дождь. Действительно, нас уже ждала пачка готовых пермитов и гид-непалец, с которым мы поехали в boat house. В сарае в boat house висело несколько десятков лодок. Основные фирмы и типы каяков были достойно представлены. Казалось, каждый может выбрать себе лодку по вкусу. Еще в Москве я решил, что при моем весе 82 килограмма в тот момент (по возвращении несколько меньше) и весе груза до 12 кг на сплаве, мне нужна лодка объемом не менее 300 литров, желательно прийоновская. (Perception мне нравится меньше; Dagger я знаю только на вид; Piranha, очень популярную в Непале, Саша Давыдов брать отсоветовал из-за более хрупкого пластика.) Tornado казался мне слишком здоровым, а Invader - слишком маленьким (280 л) и слишком спортивным для сорокалетнего гребца, имевшего большой перерыв и проплававшего всю жизнь на поддувных дебаркадерах. Вскоре я нашел T-Canyon, вытащил наружу и залез в него. Все как раз, осталось подобрать юбку. Тут-то и ждало меня разочарование: в boat house оказалось не более двух десятков юбок, в основном рваных, и ни одна из них не подходила. Однако, по совету Саши Давыдова, я захватил пару разных юбок из Москвы. Но ни одна из них тоже не полезла на T-Canyon. Но все мои проблемы ничего не стоили по сравнению с Серегиными: в то время как я, со спертым в зобу от жадности дыханием, перебирал каяки, выискивая, какой лучше подойдет, Сергей не мог найти ни одного каноэ. Последовало несколько звонков Дэвиду, уверявшему, что каноэ где-то должно быть, и дневная программа окончилась тем, что Дэвид пообещал назавтра во всем разобраться лично. Тут-то я и понял, почему Дэвид в своей книге рекомендует отводить на подбор лодок не менее двух дней. Вечерело, шел дождь, и мы решили последовать еще одному совету из книги Дэвида - купить "легкий нейлоновый тент за 6-10$". Однако таких тентов в тамельских лавках не оказалось. Поэтому мы просто в местной (не туристской) лавке купили пластиковый тент и пошли обратно. И тут мы заблудились в старом городе, обретшем новый вид в дождь и в темноте. Несколько раз мы пробивались через запруженные народом узкие улочки к площадям на "углах" Тамела, но каждый раз мимо Тамела промахивались. Вскоре мы поняли, что "промахиваемся" потому, что и не хотим в Тамел, нам хорошо бродить мимо пагод, ступ, изваяний львов. В конце концов дождь кончился, мы взяли рикшу и поехали в гостиницу. Этот вечер был знаменателен тем, что я последний раз за время путешествия надевал длинные брюки, кроссовки и носки. Следующее утро мы снова провели в boat house. Я понял, что в T-Canyon мне поплыть не суждено и без особой надежды вытащил Invader, считая, что на его очко юбки тоже не полезут. Однако одна из моих юбок села отлично. Так получилось, что я взял Invader, и не разочаровался. Это оказалась легкая в управлении даже для меня лодка, которая вполне подошла для сплава с грузом и без груза по самой разной воде и даже для игр. Если бы я взял T-Canyon, было бы хуже. Я подобрал себе хорошее весло (хотя и тут выбор был невелик) и решил посмотреть, как дела у Сергея. Дела обстояли так: Сергей и два непальских гида снова перебирали все лодки в поисках каноэ, периодически звоня в оффис Дэвиду. После очередного звонка, когда Дэвид сообщил, что каноэ синее и лежит справа, его все-таки удалось отыскать. Теперь встала следующая задача - найти юбку. Опять начались звонки, и в конце концов канойная юбка, которая как-то налезала на очко, нашлась. Итак, к полудню, усталые, но довольные, мы были экипированы и могли отправиться на нашу первую речку. МЕЧТА ИДИОТА План был такой: учитывая долгий перерыв в сложных походах на малых судах, небольшую численность группы (всего в два раза больше минимальной) и обещанное коварство гималайских рек, ходить речки в таком порядке, чтобы каждая предыдущая служила подготовкой к следующей. Последней речкой должна была стать Марсианди. Для подготовки к Марсианди мы хотели использовать самоценный маршрут по Моди Кхоле и Кали Гандаки, для тренировки перед Моди Кхолой - участок Бхоте Коси и Сун Коси от 95-ого километра до плотины, а для начальной разминки - следующий участок Сун-Коси от Кхадичоура до Долалгхата. Мы сторговались с такси, и в два часа поехали в Кхадичоур. Через час езды мы оказались в Бхактапуре. Это совершенно замечательный средневековый город, в котором надо смотреть не только дворцовую площадь с храмами и пагодами (здесь снимались многие сцены фильма Бертолуччи "Маленький Будда"), но и сам город с узенькими улочками и двориками, соединенными совершенно невероятным лабиринтом узеньких переходов. Следующим нашим экскурсионным объектом должен был стать Дуликель - маленький городок на гребне невысокого хребта со знаменитым видом на Гималаи. Но останавливаться не было смысла. Вместо гор были видны только мрачные серые облака. Впрочем, когда мы спустились к Долалгхату, где сливаются Индравати и Сун Коси, пейзаж повеселел. Здесь сияло солнышко, и чувствовалось, что день был жаркий. Но на этом веселье на сегодня закончилось. Во-первых, двадцать километров дороги до Кхадичоура оказались плохом состоянии, и мы ехали не обещанный в книге час (хорошая скорость для Непала), а почти два часа в тряске и в пыли. А во-вторых, нам не понравилось то, что мы увидели с дороги. Нижняя часть участка вообще не имела препятствий, и расход на ней был на вид похож на 50 куб.м./с, обещанные в книге для апреля. Но на верхней половине участка, где нам предлагался "great warm-up day, lots of good play spots..." и т.д., воды было значительно меньше, и были видны только крутые техничные порожки, разделенные плесиками. Нечто такое, только непрерывное, мы рассчитывали увидеть на Моди Кхоле. Несколько разочарованные, мы уже в сумерках приехали в Кхадичоур и обнаружили, что ночевать в нем негде. Пришлось ехать два километра выше, в Ламосангу, где мы поселились в местном guesthouse. Хотя я был в Непале во второй раз, это была моя первая ночевка в месте, не предназначенном для туристов. До этого я ночевал либо в палатке, либо в лоджах. Однако комната на верхнем этаже, выходящая на террасу, оказалась чистой, и когда нас накормили дал батом, мы были вполне удовлетворены. Я спустился к хозяину, договорился с ним, как мне показалось, чтобы нас накормили чем-нибудь утром, и не доставая спальников (настолько было тепло), мы завалились на лежанки, любуясь на ящериц, ползающих в погоне за какими-то длиннокрылыми насекомыми по потолку и стенам. Прежде чем заснуть, мы решили, что на верхний участок не поедем. Нам не хотелось трястись по ремонтируемой дороге ради пусть и техничного, но еще более маловодного участка, ведь мы, не придавая Верхней Сун Коси самостоятельного значения, приехали разминаться на ближайшую к Катманду реку. Наутро я вышел на террасу полюбоваться деревенской жизнью и обнаружил, что воды в реке вообще нет. Мы заехали вчера выше водоотводной трубы ГЭС, и нам предстояло тащиться несколько сот метров, чтобы начать сплав. Мы спустились в чайную, где нам сразу подали по местному обычаю чай с молоком в маленьких граненых стаканчиках. Через некоторое время стало ясно, что предыдущий контакт двух цивилизаций был неудачен, и завтрак на этом закончен. Я отправился к хозяину просить хотя бы чапати, но и это оказалось "но посибель". Настаивать не было смысла: простые непальцы не завтракают; многие вообще не умеют прямо сказать "нет", тем более "сэру". Так поступил вчера и наш хозяин. Из съедобного я нашел на полках в его маленькой лавке только печенье двух сортов. Съев по пачке печенья с чаем и расплатившись с хозяином, мы взяли лодки и отправились вниз по дороге. Долго нести нам, конечно, не дали. Сразу появились двое ребят, которые за несколько десятков рупий помогли тащить лодки и показали наиболее удобный спуск. Мы начали паковать вещи, а к нашим носильщикам присоединились еще десятка два ребятишек, начиная от совсем маленьких. Их мельтешня вокруг изрядно нас отвлекала, и не сразу мы привыкли к тому, что любые сборы, даже в местности, на первый взгляд ненаселенной, происходят в окружении улыбающихся детишек, трогающих вещи, залезающих в лодки, машущих веслами, примеряющих спасжилеты и шлемы и неуклюже пытающихся помочь. В Непале, как и во многих других странах Азии, детей не наказывают, и даже достаточно взрослому непальскому ребенку (а они свободно бегают лет с трех) в голову не приходит, что раздраженный "сэр" может отмахнуться не глядя. Нет проблемы сплавиться по Верхней Сун Коси налегке, но мы взяли вещи с собой, учитывая, что все следующие реки нам придется идти с грузом. Хотя у нас не было лагерного снаряжения, упихались мы по первому разу с трудом. Мы еще не представляли себе местных условий и взяли много лишнего. Но понимание местных условий начало приходить к нам, когда мы пощупали воду. Она была теплая! На ощупь 18-20 градусов, и это была самая холодная вода, по которой нам пришлось сплавляться. Конечно, я знал об этом заранее, но не мог поверить. Гималаи - это молодые горы, и хотя реки начинаются там очень высоко (например, Марсианди из озера Тиличо на высоте около 5000 м), но приемлемые для сплава уклоны они приобретают, свалившись с главных хребтов в долины гималайских предгорий. Поэтому большинство сплавных участков лежит ниже 1000 м над уровнем моря. Наиболее трудные экспедиционные реки Арун и Хумла Карнали идутся на высотах ниже 2000 м. Даже Дудх Коси проходилась начиная с 2850 м - относительно небольшая высота по сравнению с нашими тянь-шаньскими точками начала сплава. Более того, я помню странное ощущение, когда по пути из Джомсома в Кагбени на высоте под 3000 м, мы купались в ручье, вытекавшем откуда-то из под ледников Нилгири, и обнаружили, что температура воды позволяет несколько десятков секунд понежится в омуте (12-14 градусов?). Итак, мы сплавляемся ниже 1000 м, северный тропик рукой подать, и до экватора по широте ближе, чем до Москвы. Поэтому в дальнейшем список моих личных вещей был очень коротким: майка, шорты, сандалии, сухие трусы, куртка из Polar-500, штанишки из Polar-100 (которые я не надевал ни разу), спальник, коврик. Сплавлялся я в неопреновых шортах, в рубашке из Polar-200 и в легкой куртке для гребли. При этом даже в пасмурные дни приходилось на простых участках каждые 5..10 минут кувыркаться. На сложных участках, где можно было предвидеть просмотры и причаливание в неудобных местах, я надевал неопреновые гидроботинки, а на участках от 3+ и ниже греб босиком. Когда вода теплая, даже камни кажутся мягкими. Об этом я мечтал всю жизнь, и вот, "на старости лет", дождался. Мы спустили лодки в улово и попробовали покувыркаться. Я был удивлен, как легко ставится Invader, даже с барахлом. У Сергея тоже все получалось нормально, хотя он жаловался на неудобное крепление коленных ремней и плохое весло. Но самым неприятным было то, что после нескольких переворотов и даже после некоторых интенсивных гребков, его юбка начинала сползать с обруча. Однако ничего не оставалось делать, как плыть вниз. И мы поплыли. Поначалу все было, как мы видели с дороги. Шли крутые мелкие порожки, которые мы проходили легко, объезжая надводные камни и сваливаясь с обливных. Но вскоре уклон возрос, появились ярко выраженные сливы, и вскоре мы остановились посмотреть уже вполне нормальный порог с большим перепадом и несколькими ступенями сливов. Сергей показал на косую жесткую бочечку в последнем сливе и спросил, не боюсь ли я ее. Я ответил, что не боюсь нисколько, и пошел порог первым. Проехав первые сливы с обливных камней, которые казались мне более сложными, я в полурасслабленном состоянии въехал в пресловутую бочку, которая меня и положила. Это оказалось для меня неожиданным, одна нога выскочила из упора, и пока я вставлял ее обратно и по дурной привычке перехватывал весло на рычаг, меня выбросило на мелководье в конце порога. Шлем застучал по камням, и я решил, что последние метры до плеса лучше плыть вниз не головой, а ногами. Через тридцать метров после порога я уже был у берега и в расстроеных чувствах отливал воду, а потом переставлял слишком свободный пяточный упор. Если бы я знал, что это мой последний wet exit во всем путешествии (хотя не последний заплыв), я бы огорчался меньше. Сергей обнес порожек, и мы поплыли дальше. Река вошла в небольшое ущельице, и пороги уже не казались такими маленькими. Ступеньки были крутыми, и поэтому приходилось часто вылезать смотреть. Вскоре произошел еще один интересный эпизод: двигаясь по длинной шивере, мы заехали за крутой поворот и увидели перед собой грань обрывающейся воды, за которой выплескивались вверх белые протуберанцы. Сергей сразу улетел за прибрежный камень, а я, опасаясь, что мы помешаем в маленьком улове друг другу и видя в нескольких десятках метров впереди и на несколько метров ниже гладкий быстроток, погреб вперед. Передо мной возникла здоровенная глубокая бочка, обходить которую было негде. Я разогнался, уперся в нее, немножко поборолся, но она меня положила и выплюнула. "Ничего себе маленькая речка" - подумал я. "Два переворота, и оба в бочках!" Впрочем в первый день всегда все не так... Сразу встав рычагом, я чуть было не залег снова, пока перехватывал весло. Если бы не чувствительность Invader'а к управлению креном, мне пришлось бы кувыркаться еще раз. Было ясно, что от дурной привычки вставать в походе рычагом, приобретенной в другие времена и на других лодках, пора избавляться. Я рассчитывал, что к обеду мы будем уже в Долалгхате, где сможем нормально поесть и не спеша уехать в Катманду, но было два часа, а мы еще не дошли до устья Балефи. Пришлось устраивать ланч - еще по пачке печенья и по кружке фильтрованой воды из реки. Перед отъездом я купил в "Турине" фильтр отечественного производства за 24000 рублей (в 20-40 раз дешевле зарубежных аналогов). Мы использовали его все время, не прибегая к йодированию, и не имели проблем со всякими местными заразами 4). Скудный ланч не способствовал долгим расслаблениям, и мы погребли дальше. Вскоре показались несколько скал в русле, отмечающих конец порогов. Сергею часто требовалось вылезать из каноэ размяться, и догрести до Долалгхата заняло у нас два часа. Там мы как раз успели принести лодки к последнему автобусу в Катманду. Когда мы ехали на реку, вид встречных автобусов нас пугал - они были набиты битком, даже на крышу трудно было бы поместиться. Но этот автобус, который шел уже в темноте и приходил в Катманду поздно, был наполовину пуст, и мы доехали, хотя и голодные, но зато в прохладе и с комфортом. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КАТМАНДУ - 2 Как известно, Непал - это страна строгих нравов. В десять часов вечера все рестораны и прочие заведения закрываются. Как специально отмечено то ли у Дэвида, то ли в какой-то другой книжке, одинокая женщина может бродить по ночному Катманду, не опасаясь сексуального преследования. Но нас больше волновало, сможем ли мы пристроить лодки и поесть, заявившись в Sherpa в десять часов. В памяти стояло жуткое возвращение с Сарыджаза, когда мы почти сутки не могли ничего найти поесть, пока наш промерзший насквозь автобус не приехал в алмаатинский аэропорт. Ехать ужинать в казино "Аннапурна" после трудного дня нам не хотелось. Но зря мы беспокоились. Нам и каяки затащили в укромное местечко, и ужином накормили в совершенно пустой Tibet's Kitchen. Мы решили потратить следующий день на отдых и подготовку к следующему походу, а послезавтра поехать в Покхару. Сергей должен был разобраться со своим снаряжением, а я - купить все, что нужно для нескольких дней автономного сплава, билеты до Покхары, и так далее. Кроме того, сравнивая расходы Бхоте Коси и Моди Кхолы, мы начали сомневаться, что последнюю стоит идти в начале апреля. Хотя Дэвид утверждает в книжке, что даже в декабре это "still fun", мы теперь стали критичнее относиться к его утверждениям, и заподозрили, что это не тот fun, ради которого мы прилетели в Непал. Если мы не идем на Моди Кхолу, или идем ее без треккинга с носильщиками (а это станет ясно, когда мы увидим реку), то у нас появится два-три свободных дня. Поэтому мы решили, что я куплю еще книжку по треккингу на случай если, когда мы наплаваемся, нам захочется немного потрекать. Я с легко со всем этим справился к обеду. Покупку большей части продуктов я оставил на Покхару, но решил произвести эксперимент над Сергеем и собой. В одной из лавок я нашел продукты якобы для альпинистов - мешочки из фольги весом 125 г с марками типа Lowe или Vaude, надписями вроде Peak meal и названиями блюд из ресторанного меню. Содержимое этих мешочков засыпается в кипящую воду и не варится, а просто разбухает в ней три-пять минут. После этого получается вкусный завтрак или ужин на одного человека, который нам трудно было съесть полностью. Я не решился брать только такие продукты, и на ужин взял потом в Покхаре мясные консервы (100 г/рыло) и местные Instant noodles. В результате получилась раскладка около 500 г/(рыло*день) с излишествами типа свежего хлеба. Если брать только Peak meal, то можно довести вес раскладки до 400 г/(рыло*день). Конечно, это стоит денег, но мне кажется, если вес ограничен, то такой рацион вполне оправдан для походов до пяти-семи дней. Во всяком случае, мне такой подход к питанию кажется более перспективным, чем миска каши с горкой и отскакивающей ложкой плюс добавка в котле, после которой через два часа чувствуешь себя опять голодным доходягой, не способным тащить эти горы жратвы дальше. При нашей раскладке, правда, добавки в котле не оставалось в силу самой технологии, зато перед кипячением воды для чая скрести единственный котелок не приходилось. Не приходилось также задумываться о соли и специях, поскольку наши продукты их содержали и так. Все это пустяки, но когда идешь вдвоем, статус вечного дежурного быстро надоедает. В Непале автобусное сообщение хоть и медленное, но зато дешевое. Существует несколько градаций автобусов, и высшая из них - tourist bus. Это такой автобус, на который билеты продают на нумерованные места, а сиденья и промежутки между ними рассчитаны на европейца (то есть в полтора-два раза больше, чем в местных автобусах). Я купил билеты на такой автобус, а также местный весьма навязчивый сервис навязал мне забронировать места в гостинице Саровар в Покхаре. Вообще-то в Непале заранее бронировать ничего не надо, но мне понравилось, что гостиница стоит в саду (есть где положить лодки) и имеет большую плоскую крышу (есть где сушить барахло). Ведь гостиница в Покхаре должна надолго стать нашим базовым лагерем. В обед я встретился с Сергеем и узнал, что первая часть его сегодняшней деятельности закончилась провалом. Почти во всех рафтинговых фирмах, куда он заходил в поисках более подходящего каноэ, просто не понимали, что ему нужно. Только в одной фирме припомнили, что у них была C-1, но ее утопил клиент. Поэтому Сергею пришлось примириться с лодкой и упорами, а вторую половину дня он решил потратить на то, чтобы с местными народными умельцами перешить юбку и вставить новый жгут. Я же лениво отправился по каким-то необязательным делам, и ноги сами принесли меня на дворцовую площадь. Не обращая внимания на предложения купить нож кукри, тигровый бальзам, гашиш, марихуану, нанять гида, поехать в Тамел на рикше, купить еще сотню разных сувениров, сделать пожертвование, я снова любовался пагодами, куклами короля с королевой, домом Рана. И тут мне сделали предложение, от которого я был не в силах отказаться. Это каким же должен быть уровень сервиса, чтобы сапожник не только заметил расходящийся шов на моих сандалиях, но и сумел убедить человека, принципиально настроенного игнорировать любые предложения, обратиться к его услугам?! Мы сели на ступени пагоды, и сапожник с удивительной ловкостью, но без суеты, исправил не только рвущийся шов, но и прошил заново все остальные. При этом он выяснил в светской беседе, откуда я; где, когда и почем купил эти сандалии; когда и где их ремонтировал; ношу ли я их у себя на родине и много других вещей. Если учесть, что он не знал английского и не отрывался от работы, это было немалое достижение. Достигнуто оно было с помощью других обитателей площади - торговцев, гидов и т.д. Сидя на ступеньках пагоды и болтая с этой странной компанией, я не чувствовал никакого неудобства, а наоборот, приятно проводил время. Это лишний раз подтвердило теорию, к которой я пришел, когда был в Непале в первый раз. По-моему, "сэры" - это одно из племен Непала. В Непале много племен, очень разных по языку, религии и обычаям. Некоторые отличаются друг от друга не меньше, чем "сэры" от некоего усредненного непальца. Бхоты живут в горных долинах, шерпы - в Соло Кхумбу, невари - вокруг Покхары, такали - в верховьях Кали Гандаки, сэры живут в Тамеле и на Lakeside в Покхаре. У сэров дикие обычаи - они едят ложками и вилками, иногда даже нечистую пищу, не пьют сырую воду, иногда держат пищу в левой руке, гладят друг друга по голове... Но между некоторыми племенами различия еще больше, например у мусульман пенджаби полигамия, а у бхотов - полиандрия. И все терпимы друг к другу, никто никого не режет и даже не обсуждает чужих обычаев и образа жизни. Еще пятьдесят лет тому назад эта земля для сэров была запретной, но первые сэры, которые пришли сюда, были не воины и не религиозные фанатики, а альпинисты и исследователи. Они оставили о себе хорошую память. У сэров очень много денег, но они не умеют ходить по горам, радоваться жизни и улыбаться, как все остальные. В общем, сэры здесь не чужие, у них в этой жизни есть своя ниша, которую им никто не выделял, а все вышло само собой ко взаимному удовлетворению. Сапожник закончил свою работу и заломил несусветную цену, используя при аргументации ранее вытянутые из меня сведения. Но и у меня нашлись аргументы для торговли. Когда цена упала в три раза, я почувствовал, что хотя резервы далеко не исчерпаны, торговаться дальше я не хочу. Все были довольны, и я тоже. Сапожник на радостях зашил мне бесплатно кожаный бумажник, и я, попрощавшись с честной компанией, отправился домой в поселение сэров. Отличительная черта Sherpa - это постоянный полумрак и прохлада в номерах, окна которых выходят во внутренние дворики-колодцы. Когда сосед наверху принимает душ, то спросонья кажется, что на улице пасмурно и идет дождь. Но когда рано утром мы вытащили лодки наружу, лило как из ведра на самом деле. Погрузив часть барахла на рикшу, мы, шлепая по лужам, направились на Кантипат, откуда отправлялись туристские автобусы. Там, где мы рассчитывали найти наш автобус, стояла целая колонна штук из двадцати. Чтобы найти свой автобус и загрузиться, мне потребовалось три раза пробежаться под ливнем: первый раз, чтобы найти автобус; второй раз с лодками; а третий раз пригнать рикшу с рюкзаками, который почему-то не поехал за нами сразу. Правда Сергею, который вместе с кондуктором привязывал каяки на крыше, пришлось вымокнуть еще больше. "Кондукторы"-помощники водителей в Непале - это особая тема. В turist bus'е они продают билеты, размещают груз на крыше, и в общем, в их обязанностях нет ничего особенного. Но в местных автобусах эти обычно молодые люди работают вовсю. Часто вместо того, чтобы просачиваться внутри через самую давку, они, как герои вестернов, лазают снаружи, обилечивая публику через окна, иногда перебираясь через крышу, чтобы проверить груз и тех, кто на нем сидит. Когда эти трюки происходят на горном серпантине или в момент обгона впритирку колонны окутанных черным дымом грузовиков "Тата", смотреть просто страшно. Часто эти ребята, чья работа заключается в общении с людьми, напоминают мне своей открытостью киплинговского Кима - "дружка всего мира" 5). Вот и в этом автобусе нам попался такой "дружок". Когда мы уселись на свои самые лучшие места - за спиной у водителя, где можно свободно вытянуть ноги, я увидел, что необычайно обаятельная улыбка кондуктора, приглашающая всех к ней присоединиться, относится ко мне. Мои намокшие сандалии стали линять, и когда я, развалившись в кресле, скинул их, оставили на ногах черные полосы. Ничего не оставалось, как улыбаться вместе. Вскоре заулыбался весь автобус, и мне пришлось во второй раз за двенадцать часов рассказывать интернациональному сообществу где, когда и почем я купил свои сандалии. Этой темы могло бы хватить надолго, но час был ранний, и все пассажиры, немножко обсохнув, постепенно задремали. Только "дружок всего мира" не спал и улыбался, подарив всем окружающим немного от своей внутренней радости. НАКОНЕЦ-ТО В ПОХОД Очень может быть, что Покхара на берегу теплого озера у подножия фантастических вершин Аннапурны и Мачапучаре - самое райское место на Земле. Однако в тот день это было весьма сомнительно. Хотя в долинах Трисули и Марсианди, через которые мы ехали, светило солнце, в Покхаре шел довольно противный дождь. Местный полицейский с трудом оборонял приезжих от толпы таксистов и агентов гостиниц. Не сразу удалось найти нашего хозяина. Но когда мы устроились в гостинице и привели себя в порядок, дождь кончился, а пока обедали, подул ветер, разогнал облака, и вершины Южной Аннапурны и Мачапучаре вылезли в полный рост. Только теперь Сергей впервые увидел Гималаи. Это зрелище привело его в такой энтузиазм, что он схватил лодку и пошел на озеро тренироваться. А я отправился прошвырнуться по Lakeside и заглянуть в некоторые турфирмы на дальнейшую перспективу. В одной из первых же контор мне пообещали не только доставить нас на Марсианди, но и обеспечить носильщиками, поварами, базовыми лагерями и т.д., а также рассказали, что в прошлом октябре поддерживали таким образом каякера, который прошел реку соло от Сианге. Пообещав рассмотреть предложение, я с трудом вырвался из цепких лап навязчивого сервиса. В гостиницу я пришел уже в темноте, но Сергея еще не было, и мой каяк лежал одиноко. Я забеспокоился: вдруг Сергей заблудился на озере, не зная местной географии, и ездит туда-сюда у противоположного берега. Но через двадцать минут из сада раздался грохот полиэтилена, и появился довольный Сергей. Он сообщил, что юбка не слетает, лодку он чувствует нормально и что на обратном пути попал в серьезную переделку. У берега его осадили местные ребятишки, и он стал катать их на деке. Но покатать одних и не покатать других было бы несправедливо, поэтому дело затянулось. Лично я так и не привык завтракать в ресторанчиках на берегу озера. Каждый раз я заново удивляюсь, что вот сижу среди цветов, под банановой гроздью, а надо мной в шести с половиной километрах по вертикали висит Южная Аннапурна. А уж видеть эту картину из окна гостиницы, не отрывая головы от подушки - "объясните, за что?". Погода была прекрасная, и мы поехали на такси к началу сплава. Дорога полезла на хребтик, позади далеко внизу заблестело озеро с храмовым островком, а когда мы перевалили, показалось Лумле, где полтора года назад начался мой треккинг. У меня прямо сердце забилось от радостных воспоминаний и предвкушения новых приключений. Правда, когда дорога спустилась к Моди Кхоле, стало чуть менее радостно: простые участки реки выглядели просто как шкуродеристые шиверки и перекаты, а в порогах надо было сползать по камням. Река была, безусловно, проходима, причем без особого труда, но мы без сожаления решили, что плавать по ней сейчас не стоит. "В Баглунг" - сказали мы таксисту. "Как можно выше по Кали Гандаки". Как известно, все водники - невольные лжецы. Особенно это проявляется, когда речь идет об уровне воды. Очень редко можно встретить человека, который признается, что прошел маршрут в низкую воду. Поэтому на большинстве рек в б. СССР вода колеблется от средней до высокой. Постараюсь быть объективным: в начале апреля мы имели ту воду, какую и следовало ожидать по диаграммам в "Whitewater Nepal". Потом вода заметно поднималась. Происходило ли это быстрее, чем в среднем в апреле, судить не могу. Но по словам гидов, этот весенний сезон самый дождливый за пятнадцать лет. Когда я спрашивал с надеждой в голосе: "Но ведь это еще не муссон?", гиды и клерки в туристских конторах отводили глаза. Во всяком случае, 22 апреля Махеш Кхола (ручеек, вдоль которого дорога из Катманду в Покхару выводит к Трисули) выглядел более интересной рекой, чем Моди Кхола 11 апреля. Зато Кали Гандаки выглядела нормально, когда мы первый раз ее увидели. Воды было полно, видны были пороги. Здесь, выше устья Моди Кхола, река текла в ущельи с заметным уклоном. Скажу, забегая вперед, что Кали Гандаки оказалась лучше, чем мы о ней заранее думали. Это довольно мощная река, и